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th3063 · ‎18.04.2021

Hallo Holger, ich persönlich halte einen Legionellenschutz ja für unnötig aber egal... In der Regel kannst du das "Legionellenprogramm" über die Eingabe eines 2. Trinkwassertemperatur-Sollwerts und die Aktivierung eines 4. Zeitprogramms für die Trinkwassererwärmung einrichten. Wie das genau geht, ist in deiner Serviceanleitung beschrieben. Wenn du mir die erste 7 Ziffern der Seriennummer deiner Vitodens verräts, kann ich die auch genau sagen, welche Parameter du dafür einstellen musst. Viele Grüße, Thomas

th3063 · ‎16.04.2021

Hallo Alex, es gibt im Internet (z.B. ebay Kleinanzeigen) diverse Angebote, die Platine LGM29 entweder reparieren zu lassen oder eine gebrauchte zu kaufen. Kosten: Zwischen 150 und 350 Euro. Das könnte sich eventuell doch noch lohnen. Viele Grüße, Thomas

th3063 · ‎16.04.2021

Hallo Jeremy, wenn die Kesselwassertemperatur bei 60 °C bleibt, dann steht das Umschaltventil noch auf "WW". Entweder ist es doch defekt (halte ich für eher unwahrscheinlich) oder die Steuerung ist der Meinung, dass die WW-Bereitung noch nicht beendet ist. Kannst du feststellen, ob die Speicherladepumpe in diesem Scenario noch läuft? Und noch mal die Frage nach der angezeigten Speichertemperatur! Du könntest auch mal versuchen, am Ende der WW-Bereitung die Speichersolltemperatur um bsplw. 10 K herabzusetzen und schauen, ob jetzt die Heizung wieder angeht. Wie ist eigentlich deine Solaranlage in die Heizung eingebunden? Könnte es sein, dass aus dieser Richtung etwas die Heizung blockiert? Viele Grüße, Thomas

th3063 · ‎16.04.2021

Hallo Jeremy, wenn die Heizung nach einem Neustart wieder normal läuft, gehe ich mal davon aus, dass das Umschaltventil zwischen "WW" und "Heizen" nicht defekt ist (ansonsten wäre das eine mögliche Fehlerursache). Eventuell "hängt" die Anlage permanent in der WW-Bereitung, weil die Steuerung z. B. keine Rückmeldung bekommt, dass die WW-Solltemepratur bereits erreicht ist. Wird denn die Speichertemperatur korrekt angezeigt? Dauert die WW-Bereitung eventuell ungewöhnlich lange? Vielleicht ist der Speichertemperatursensor defekt oder verrutscht. Als "Notbehelf" könntest du versuchen, die Vorrangschaltung für WW auf Heizen zu ändern (das sollte in der Serviceanleitung beschrieben sein). Dann wird aber vermutlich das WW-Zeitprogramm nicht mehr funktionieren und du müsstest die WW-Bereitung manuell starten. Ist aber vielleicht besser, als ständig im Kalten zu sitzen. Viele Grüße, Thomas

th3063 · ‎15.04.2021

Hall Marco, danke für deine zusätzlichen Angaben zur Speichertemperatur. Dass die Steuerung von 45 °C ausgeht, sehe ich genauso. Der Sensor muss aber nicht unbedingt defekt sein. Je nachdem auf welcher Höhe im Speicher gemessen wird, können dort sehr unterschiedliche Temperaturen sein. Wenn der NTC tiefer (vielleicht zu tief) als das analoge Thermometer angebracht ist, kann der gemessene Wert durchaus korrekt sein. Die Steuerung bekommt natürlich nur die 45 °C geliefert und die Solltemperatur wird nie erreicht. Deshalb wird die Therme auch mit der WW-Bereitung ewig nicht fertig. Hast du die Möglichkeit, den Sensor etwas nach oben zu verschieben? Bei meinem Speicher ist in der Mitte ein Rohr, in dem der Sensor steckt. Die genaue Höhe (meist im oberen Drittel) ist bei mir in der Montageanleitung angegeben. Viele Grüße, Thomas

th3063 · ‎15.04.2021

Das klappt z. B mit dem Smartphone nicht. Ist bei mir auch so. Workaround: Entweder in die Desktop-Ansicht wechseln oder den Beitrag nach dem Abschicken noch einmal editieren. Dann wird nämlich das besagte Feld zum Hochladen einer Datei angezeigt. Viele Grüße, Thomas

th3063 · ‎15.04.2021

Hallo Marco, erst mal herzlichen Glückwunsch zum gefunden Fehler 🙂 So ganz scheint mir das Problem aber noch nicht gelöst zu sein. Irgendetwas stimmt doch mit dem NTC Sensor nicht. wo hast du denn die 55 °C Isttemperatur gemessen? Oder zeigt dir das die Anlage an? Viele Grüße, Thomas

th3063 · ‎14.04.2021

Jep, das mit dem Pufferspeicher ist eine gute Idee 950 l sollten dafür groß genug sein. Viele Grüße, Thomas

th3063 · ‎14.04.2021

Hallo Phil, schon wieder überschnitten 😉 Viele Grüße, Thomas

th3063 · ‎14.04.2021

Hallo mathew23, wieviele Brennerstarts pro Stunde bzw. pro Tag "normal" sind, lässt sich schwer sagen. Wünschenswert wäre 1 Brennerstart pro Tag. Das klappt aber nur im tiefsten Winter, wenn überhaupt...5 Brennerstarts pro Stunde sind allerdings schon grenzwertig. Ich versuche immer nur 1 Start pro Stunde hinzubekommen. Das Problem der häufigen Brennerstarts haben viele (inkl. mir selbst) in der Übergangszeit. Da ist der Wärmebedarf einfach kleiner als die minimale Brennerleistung. Dann muss der Brenner zwangsweise takten. Dagegen kann man nur sehr wenig machen. Du willst ja auch nicht künstlich deinen Wärmebedarf erhöhen, nur damit der Brenner durchläuft. Bei dir kommt jetzt sogar noch die Solarunterstützung dazu. Da ist die Vitocrossal mit ihrer minimalen Brennerleistung von 2,5 kW einfach hoffnungslos unterfordert. Hast du mal versucht, ob du vielleicht ganz ohne die Therme und ausschließlich mit Solar zurecht kommst? Zumindest zum Heizen. WW könntest du ja trotzdem noch von der Therme machen lassen. Ich behelfe mir momentan damit, dass ich meine FBH nur vormittags ein paar Stunden mit erhöhter Raumsolltemperatur laufen lasse. Dann läuft der Brenner in der Regel durch. Danach schalte ich die FBH komplett aus (Zeitprogramm). Bis zum Abend kühlen die Räume dann wieder etwas aus. Da die FBH sehr träge ist, geht das recht langsam. Das hängt natürlich stark vom individuellen "Wohlfühlklima" ab, ob bzw. wann du die Heizung abschaltest. Über Nacht habe ich die Heizung übrigens auch komplett aus (Raumsolltemperatur = 3 °C). Die Taktik besteht also darin, den (zu) geringen Wärmebedarf nicht über den Tag zu verteilen, sondern auf ein paar Stunden zu bündeln. Aber wie gesagt, das muss jeder mit seinen individuellen Bedürfnissen vereinbaren. Die Brennerleistung zu reduzieren bringt übrigens nichts, da du damit nicht die Minimalleistung verändern kannst. Die Reduzierung der Pumpendrehzahl ist vermutlich eher kontraproduktiv, da die Therme dann noch weniger Wärme los wird. Viele Grüße, Thomas

th3063 · ‎14.04.2021

Hallo Elektrodieter, wie ich bereits geschrieben habe, bekommt eine witterungsgeführte Steuerung keine direkte Rückmeldung über die erreichte Raumtemperatur. Indirekt "merkt" die Steuerung, dass die Raumsolltemperatur erreicht ist, indem die Wärmeabnahme sinkt, da z. B. die Thermostatventile an den Heizkörpern schließen bzw. die Rücklauftemperatur steigt. Die Steuerung reduziert jetzt die Brennerleistung, um die Vorlaufsolltemepratur nicht zu überschreiten. Wenn selbst bei minimaler Brennerleistung immer noch zu viel Wärme erzeugt wird, die Vorlauftemperatur also weiter steigt, dann schaltet die Steuerung den Brenner ab. Es wird also nicht "dauerend" geheizt. Soweit ich weiß, gibt es auch Innenraumfühler für die Vitodens. Vitotrol heißen die. Wie die angebunden werden bzw. wie / ob man die mit einer witterungsgeführten Steuerung kombinieren kann, weiß ich leider nicht. Vielleicht schaust du mal, ob du hier im Forum dazu etwas findest oder machst einen neuen Beitrag auf. Viele Grüße, Thomas

th3063 · ‎13.04.2021

Du hast Recht. Hab mir gerade mal den Schaltplan angesehen. Das müsste eine 4 A "träge" Sicherung sein, über die der Schaltkontakt für die Pumpe geführt wird. Du könntest außerdem auch mal die Stromversorgung (AC: 230 V) zwischen der Grundplatine A1 (Stecker X16) und der Platine SA 104 (Klemme 40) überprüfen. Vielleicht ist da ein Draht nicht richtig angeklemmt oder es gibt einen Wackelkontakt. ACHTUNG: Bei allen Arbeiten an der Anlage vorher den Hauptschalter ausschalten! Viele Grüße, Thomas

th3063 · ‎13.04.2021

Hallo Marco, schön, dass du schon alles überprüft hast. Schade nur, dass der Fehler immer noch besteht. Eine Frage hätte ich noch zur Ansteuerung der Pumpe. Du schreibst "Ich habe direkt am Ausgang der Platine SA 104 (A5) gemessen und bei Ansteuerung geht dort schon nix raus" Bedeutet das, dass die Pumpe direkt an einen (Relais)Ausgang der Steuerung angeschlossen ist? Üblicherweise wird die Pumpe über den Mischerregler (Erweiterungsmodul) angesteuert. Oder hast du gar keinen Mischer und demzufolge auch keinen Mischerregler? Prinzipiell bräuchtest du ja keinen Mischer, da du nur einen Heizkreis hast. Viele Grüße, Thomas

th3063 · ‎13.04.2021

Hallo Marco84, dem Foto nach zu urteilen, handelt es sich um einen Heizkreis mit Mischer, der die beschriebenen Probleme macht, korrekt? Wenn der Kessel auf 70 °C kommt, dann muss die Steuerung ja von irgendwoher eine Wärmeanforderung bekommen. Gibt es noch weitere Heizkreise (mit / ohne) Mischer? Falls ja, funktionieren die anderen Heizkreise? Du könntest als erstes mal versuchen die Programmierung der Heizzeiten für den betroffenen Heizkreis komplett zu löschen und neu zu programmieren. Desweiteren solltest du mal die Raumsolltemperatur für den normalen Betrieb und die Heizkennlinie für den betroffenen Heizkreis überprüfen. Meinst du mit Prüfbetrieb den "Schornsteinfegermodus" oder den Aktorentes? Falls du den Aktorentest noch nicht durchgeführt hast, könntest du auch darüber mal versuchen, die externe Pumpe einzuschalten. Wenn das funktioniert, kann man davon ausgehen, dass die Mischererweiterung (Divicon) o. k. ist. Viele Grüße, Thomas

th3063 · ‎12.04.2021

Hallo Elektrodieter, die 20 °C sind die Raumsolltemperatur. Also praktisch deine "Wunschtemperatur" für die Innenräume. In Abhäbgigkeit von dieser Raumsolltemperatur, der Außentemperatur und deiner Heizkennlinie ermittelt die Steuerung deiner Heizung eine passende Vorlauftemperatur. Ob die Raumsolltemperatur tatsächlich erreicht wird, misst die Steuerung nicht. Das musst du selber machen und ggf. deine Heizkennlinie anpassen. Viele Grüße, Thomas

th3063 · ‎12.04.2021

Hallo zusammen, also ich habe mal gelernt, dass es prinzipiell egal ist, ob das MAG am VL oder am RL angeschlossen ist, solange zwischen VL und RL ein Druckausgleich z. B. über den Kessel erfolgen kann. Das MAG sollte lediglich nicht an ein Teilstück des Rohrsystems angeschlossen werden, das man komplett abriegeln kann, weil dann eben kein Druckausgleich mehr stattfinden kann. Die zwei Heizkreise, einer mit und einer ohne Mischer, kann man prinzipiell separat steuern bzw. unabhängige Zeitprogramme vergeben. Das funktioniert aber nur eingeschränkt, wenn keine hydraulische Weiche vorhanden ist. Hier mal ein Beispiel. Nehmen wir an du hast ein Zeitprogramm für HK1 (ohne Mischer) von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr und ein weiteres für den HK2 (mit Mischer) von 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr (bitte keine Kommentare über die Sinnhaftigkeit dieser Programmierung. Das ist nur ein Beispiel). Dann werden die Heizkörper zwischen 8:00 Uhr und 12:00 Uhr ordnungsgemäß warm und die FBH bleibt kalt, da die Pumpe in der Divicon nicht läuft. Zwischen 12:00 Uhr und 13:00 Uhr bleibt alles kalt, da keiner der beiden Heizkreise eine Wärmeanforderung hat. So weit so gut. Um 13:00 Uhr schaltet sich die Pumpe für die FBH ein und die FBH wird warm. Da aber zusätzlich auch noch die interne Heizkreispumpe läuft (das tut sie IMMER, wenn einer der Heizkreise eine Wärmeanforderung hat), werden auch die Heizkörper warm, obwohl dafür zwischen 13:00 Uhr und 18:00 Uhr gar kein Zeitprogramm hinterlegt ist. Vermutlich ist das eher ein theoretisches Problem, da du, wie du geschrieben hast, immer beide Heizkreise gleichzeitig betreiben willst. Viele Grüße, Thomas

th3063 · ‎11.04.2021

Hallo Markus, es ist vermutlich nur ein schwacher Trost aber du bist nicht allein... Schau mal, ob du hier eine Antwort findest. https://www.viessmann-community.com/t5/Regelung/Schaltgeraeusche-Elektronikmodul-ADIO/td-p/170780 Viele Grüße, Thomas

th3063 · ‎11.04.2021

Hallo Nordlicht164, die Vitodens muss ja zunächst einmal den Pufferspeicher aufheizen, aus dem sich dann die Vitotrans speist. Ich vermute stark, dass das Aufheizen des Pufferspeichers als Gasverbrauch für das Warmwasser gerechnet wird. Bei einem "normalen" WW-Speicher ist das jedenfalls so. Viele Grüße, Thomas

th3063 · ‎11.04.2021

Hallo ewuflodur, bei der Einstellung 497.0 = "0" ist NUR das Zeitprogramm aktiv. Wenn du also z. B. eine Zeit von 8:00 Uhr bis 10:00 Uhr programmiert hast, dann läuft die Pumpe 2 Stunden lang UNUNTERBROCHEN. Bei der Einstellung 497.0 = "4" und bsplsw. 497.3 = "1" würde die Pumpe um 8:00 Uhr, 8:30 Uhr, 9:00 Uhr und um 9:30 Uhr für jeweils 5 Minuten laufen. Das Zeitprogramm ist dafür weiterhin nötig (bleibt also aktiv), damit die Steuerung weiß, wann sie die Zyklen starten muss. Ohne Zeitprogramm würde die Pumpe gar nicht laufen. Viele Grüße, Thomas

th3063 · ‎11.04.2021

Hallo VATST13A, hast du dir schon mal diese Beiträge angesehen? https://www.viessmann-community.com/t5/Regelung/Elektronikmodul-ADIO-Schaltgeraeusch/td-p/166890 https://www.viessmann-community.com/t5/Gas/Mischer-Geraeusche-bis-in-Wohnzimmer-und-Kueche/td-p/170727 Viele Grüße, Thomas

th3063 · ‎10.04.2021

Hallo bklawikowski, wenn dir der Volumenstrom nicht am Display deiner Anlage über ein Diagnosemenü angezeigt wird, dann bleibt dir nur ein externes Diagnoseprogramm wie z. B. Viessdata, um den Volumenstromsensor auszulesen. Du kannst aber davon ausgehen, dass der bei einem normalen EFH deutlich unter 1400 l/h liegt. Also keine Panik! 😉 Für mich sieht es so aus, als ob das große MAG am RL der FBH angeschlossen ist, ebenso wie die Füllstation (schwarzer Kasten oberhalb vom MAG). Daran kann ich erst mal nichts Falsches erkennen. Ein Schlammabscheider ist sicherlich nicht verkehrt bzw. beim Einsatz von Hocheffizienzpumpen sogar vorgeschrieben. Du solltest einen mit Magneten nehmen, der die eisenhaltigen Ablagerungen sicher zurückhält. Ob man zusätzlich zum Schnellentlüfter noch einen Luftabscheider benötigt, weiß ich nicht. Die Drehzahleinstellung der internen Pumpe ist auf der Seite 37 deiner Serviceanleitung beschrieben. Wenn ich das richtig verstanden habe, funktioniert das aber nur, wenn man KEINEN Heizkreis mit Mischer hat. Ein kleiner Nachteil wenn man keine hydraulische Weiche hat, ist mir noch eingefallen. Du kannst die beiden Heizkreise (Heizkörper und FBH) nicht unabhängig voneinander betreiben. Wenn die FBH läuft, werden die Heizkörper immer mit versorgt, wenn auch mit der niedrigen VL-Temp der FBH. Wenn du sowieso immer beider Heizkreise zusammen betreibst, dann spielt das keine Rolle. Viele Grüße, Thomas

th3063 · ‎10.04.2021

Hallo Tina, ich könnte mir gut vorstellen, dass die Geräusche über das Rohrsystem übertragen werden. Um das zu testen, könntest du bzw. dein Installateur mal folgendes Experiment machen. Den Mischer im laufenden Betrieb vom Rohrsystem lösen (dabei sollte man etwas vorsichtig sein, damit nichts beschädigt wird) und locker in der Hand halten. Wenn man jetzt keine Geräusche mehr im Wohnzimmer und Küche hört, ist die Ursache (Rohrsystem) gefunden. Wenn man die Geräusche immer noch hört, dann werden sie offenbar durch die Luft bzw. durch die Wand übertragen. Im ersten Fall (Rohrsystem) könnte man versuchen den Mischer weniger starr mit dem Rohrsystem zu verbinden, indem man z. B. Gummipuffer oder Pappröhrchen zwischen die Befestigungsschrauben setzt. Im zweiten Fall hilft vermutlich nur, irgendeine Art von Dämmung um den Mischer herum zu bauen, z. B. eine Pappkiste, die man mit Papierstückchen oder Schaumstoff füllt. Die Bewegungsfreiheit des Mischerhebels darf dabei natürlich nicht eingeschränkt werden. Viele Grüße und ein schönes Wochenende, Thomas

th3063 · ‎09.04.2021

Hallo bklawikowski, deine oben gemachten Annahmen sind korrekt. Wie Patrick bereits geschrieben hat, ist eine Weiche nur dann zwingend erforderlich, wenn der zu erwartende heizungsseitige (sekundäre) Volumenstrom 1400 l/h übersteigen würde. Ich habe eine ähnliche Wohnfläche wie du und auch Heizkörper und FBH. Der maximale sekundäre Volumenstrom beträgt bei meiner Anlage ca. 800 l/h; und das auch nur zu Spitzenzeiten. Normalerweise pendelt er sich bei ca. 400 l/h ein. Da ist also noch viel Reserve vorhanden. Meine jetzige Anlage hat zwar eine hydraulische Weiche, wirklich nötig ist die aber nicht. Ich hatte vorher jahrelang eine Anlage ohne Weiche und auch einen separaten Mischer mit Pumpe (ähnlich zu Divicon) für die FBH. Das hat prima funktioniert und da wurde auch nichts "überbrückt". Ein Nachteil einer hydraulischen Weiche ist, dass die interne Heizkreispumpe zur Kesselkreispumpe "degradiert" wird (wie du ja schon selber richtig festgestellt hast). In dieser Konfiguration findet KEINE Drehzahlregelung mehr statt. Die Kesselkreispumpe läuft jetzt immer mit einer konstanten Drehzahl. Das ist in vielen Situationen suboptimal für das Regelverhalten. Außerdem brauchst du bei eine hydraulischen Weiche auch noch eine separate Pumpe für die Heizkörper. Es entstehen also eine ganze Menge zusätzlicher Kosten. Ich weiß nicht, was für Pumpen in der Divicon verbaut werden. Ich rate dir aber dringend dazu, eine Hocheffizienzpumpe zu nehmen. Das zahlt sich bereits nach wenigen Jahren aus. Bsp.: Meine alte "normale" Pumpe für die FBH brauchte 50 W. Die neue Hocheffizienzpumpe begnügt sich mit 13 W und das bei besserer Pumpleistung. Viele Grüße, Thomas

th3063 · ‎08.04.2021

Das siehst du entweder indem du dich vor die Anlage setzt und schaust wie oft der Brenner an und aus geht...Nein, Scherz 🙂 Notiere dir zu einem beliebigen "Startzeitpunkt" (z. B. morgens) die Werte des "Betriebsstundenzählers" und der "Brennerstart". Dann liest du die Werte später (z. B. abends) noch einmal ab. Wenn sich der Wert für die Brennerstarts erhöht hat, taktet die Anlage. Ausnahmen sind Brennerstarts für die WW-Bereitung. Die lassen sich nicht vermeiden und können / müssen akzeptiert werden. Jetzt kannst du noch die Differenz der Brennerstarts durch die Differenz der Betriebsstunden teilen. 2 Brennerstarts pro Stunden halte ich persönlich gerade noch für akzeptabel besser eigentlich nur 1 Brennerstart pro Stunde. Aber da wirst du vermutlich sehr unterschiedliche Aussagen hören was "gut" und was "schlecht" ist. Im Idealfall läuft die Anlage den ganzen Tag durch, ohne ein einziges Mal zu takten. Viele Grüße, Thomas

th3063 · ‎08.04.2021

Hallo Herwig, dein Installateur hat im Prinzip Recht. Nur hat er die Sache stark vereinfacht bzw. unvollständig dargestellt. Wenn du keine Zeiten für die Heizung programmiert hast, die Anlage aber in der Betriebsart "Heizen und Warmwasser" läuft, dann arbeitet die Heizung permanent im reduzierten Betrieb. Dass heißt, die Räume werden entsprechend der reduzierten Raumsolltemperatur beheizt und kühlen entsprechend aus. Der Partybetrieb hebt den reduzierten Betrieb auf und die Heizung arbeitet jetzt im normalen Betrieb mit einer entsprechenden normalen Raumsolltemperatur. Da die Räume vorher ausgekühlt waren, braucht die Heizung am Anfang relativ viel Energie, um die normale Raumsolltemperatur zu erreichen (das kann mehrere Stunden dauern). Dazu wird der Brenner mit relativ hoher Leistung (Modulation) betrieben. Außerdem ist standardmäßig beim Umschalten vom reduzierten in den normalen Betrieb der "Boost"-Modus aktiv. Dabei wird für die erste Stunde nach der Umschaltung die Vorlauftemperatur um 20 % erhöht, was nochmal zu einer höheren Brennerleistung führt. Ich denke das ist es, was dein Installateur meinte. Es macht aber (fast) keinen Unterschied aus, ob du die Anlage 5 Stunden im Partybetrieb laufen lässt oder ob du für 5 Stunden eine Heizzeit programmierst. Der einzige Unterschied ist, dass im Partybetrieb auch noch Warmwasser bereitet wird (falls die Speicheristtemperatur unterhalb der Speichersolltemperatur liegt). Du solltest allerdings mal in deine Betriebsanleitung oder die Serviceanleitung schauen, ob der Partybetrieb nach einer bestimmten Zeit (ich glaube es waren 2 Stunden) automatisch wieder ausgeschaltet wird. Ggf. müsstest du das entsprechend deinen Bedürfnissen anpassen. Generell kann es auch günstiger (oder zumindest nicht schlechter) sein, die Heizung durchlaufen zu lassen, also ständig im Normalbetrieb. Dann arbeitet die Heizung irgendwann mit minimaler Brennerleistung und die Aufheizphasen fallen weg. Das kommt allerdings sehr auf die Gebäudeeigenschaften (Isolation) bzw. dein Nutzungsverhalten an. Das musst du einfach ausprobieren. Kritisch wird es immer dann, wenn selbst die kleinste Brennerleistung (niedrigste Modulation) noch zu viel ist. Dann fängt die Anlage an zu takten, also Brenner "An", Brenner "Aus", Brenner "An", usw. Das ist weder gut für den Gasverbrauch noch für den Verschleiß der Anlage. Da die Vitocrossal eine minimale Brennerleistung von 2,5 kW hat, dürfte das Takten bereits bei Außentemperaturen oberhalb von 5 °C einsetzen (eventuell sogar schon vorher). Viele Grüße, Thomas

th3063 · ‎06.04.2021

Ok Phil @HerrP , hast gewonnen 🙂 . Meine Heizkörper sind magnetisch, also aus Eisen. Hätte gedacht, die sind aus Messing oder so... Ja klar, wenn ich ständig den Schlammabscheider spüle (muss), dann muss ich auch ständig Wasser nachfüllen. Aber wie gesagt, das Spülen und Nachfüllen macht alles mein Heizi bei der Wartung. Ich muss allerdings mal schauen, ob der beim Spülen auch wirklich den Magneten abnimmt. Viele Grüße, Thomas

th3063 · ‎06.04.2021

Hallo Peter, hallo Phil, also irgendwie passt das für mich nicht richtig zusammen. Wenn die schwarzen Ablagerungen magnetisch waren, dann hilft in der Tat ein Magnetit-Schlammabscheider. Es stellt sich allerdings tatsächlich die Frage wo die herkommen, wenn du alles saniert hast und sich praktisch kein Eisen mehr in der Anlage befindet!?! Warum dir dein Heizungsbauer aber eine TEURE VE-Anlage installiert hat, ist mir schleierhaft. Die hilft ganz bestimmt nicht gegen MAGNETISCHE Ablagerungen. Und außerdem füllst du doch auch nicht ständig Wasser nach. Ich fülle bei meiner Anlage zwischen den Wartungen gar kein Wasser nach. Das macht, falls nötig, mein Heizungsbauer bei der Wartung. Deine Frage bzgl. des Plattenwärmetauscher ist für mich auch nicht ganz eindeutig. Auf welcher Seite war der denn verstopft? Auf der Brauchwasser- oder der Heizungswasserseite? Das kann dann nämlich ganz unterschiedliche Ursachen haben. Viele Grüße, Thomas

th3063 · ‎06.04.2021

Hallo Phil, das frage ich mich auch manchmal, wenn hier im Forum über die "Heldentaten" so manch eines Installateurs berichtet wird. Der Installateur von @k5weil hat ja auch aufgrund von Wasser, dass aus dem Kondenswasserschlauch tropft auf einen defekten Wärmetauscher geschlossen. Schon gruselig, wer so alles an Heizungen rumschrauben darf. Zum Glück habe ich selbst einen sehr fähigen Heizungsbauer erwischt. Vielleicht ist auch das mit ein Grund dafür, dass die Anlage seit der Erstinbetriebnahme in 2016 störungsfrei läuft. Viele Grüße, Thomas

th3063 · ‎06.04.2021

Jep. Hab mir die Bilder auch gerade mal angesehen. Bestätigung zu Phil. Der Schnellentlüfter (Bild 3 + 4) sieht nicht gut aus. Und "die paar Tropfen" summieren sich eben über den Tag. Das würde ich auf jeden Fall austauschen (lassen). Viele Grüße, Thomas

th3063 · ‎06.04.2021

Hallo Benjamin, welcher Fehlercode wurde denn angezeigt bzw. um welchen Typ genau (Seriennummer) der Vitodens handelt es sich? Dass die Anlage ohne Abdeckung fehlerfrei läuft, ist zwar erst einmal erfreulich für dich aber sicherlich nicht "im Sinne des Erfinders". Ohne die Abdeckung bildet sich sicherlich weniger Stauwärme im Gerät. Wärmefehler auf der Steuerplatine? Die Messung des Ionisationsstroms ist andererseits auch etwas diffizil. Das sind nur wenige µA, die über einen Flammenverstärker noch verstärkt werden müssen. Das Signal ist daher empfindlich gegenüber äußeren Störeinflüssen, Stichwort "Elektromagnetische Verträglichkeit" (EMV). Nun sollte die Abdeckung eher vor solchen Störungen schützen, als sie zu verschlimmern aber bei EMV weiß man nie so richtig... Eventuell hat schon die Art der Kabelverlegung von der Ionisationselektrode zur Steuerung einen Einfluss. Ich nehme mal an, dass die Kabel selbst auch beim Austausch der Elektrode gewechselt wurden, oder? Viele Grüße, Thomas

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