Climate Solutions Community

Bei mir ist es auch so mit dem Internetsicherheit-WebSafe und ich meine, dass ist die einzige Möglichkeit ein VPN auszuschalten... Daher habe ich auch immer gesagt, VPN aus... ViCare geht. ... Mehr anzeigen

Hallo, bei mir ist es definitiv so...   VPN aus... App funktioniert VPN an... App geht nicht und zeigt das wie hier auf den Fotos an 😞 ... Mehr anzeigen

Hallo, ich nutze auch Norton 360 auf dem Iphone12mini, sonst kein VPN... Und soeben habe ich einmal im Norton360 manuell das VPN deaktiviert und sofort ging die ViCareApp an... Danach habe ich das Norton VPN wieder angeschalten und die App ging wieder nicht! Ja es scheint sich also das neue Update mit VPN oder Norton nicht zu vertragen... Komisch das es bei den bisherigen Updates auch ging. Bitte korrigiert diesen Fehler. Danke. ... Mehr anzeigen

Bei mir geht auch nichts mehr. Seit dem Update auf 3.25.0 bei der ViCare 😞 habe, genauso ein iPhone, mit aktuellem Betriebssystem. ... Mehr anzeigen

Hallo ich habe das gleiche Problem nach dem Update der ViCare App. Vor Installation ging noch alles wunderbar, aber seit dem Update keine Chance mehr die App zu nutzen. ... Mehr anzeigen

Da freue ich mich, wenn es jetzt bei dir läuft... Bei mir war es vor  Weihnachten auch zwei mal, jedesmal habe ich den Paddelschalter abgekloft, für den Fall der Fälle es hängt etwas und dann auch noch minutenlang die komplette Heizung stromlos gemacht.   Dies hat bis jetzt zum glück geholfen, warum auch immer, denn nunmehr schon 4 Wochen läuft meine Heizung. Ich gehe bei mir aber auch höchstwahrscheinlich von einem Problem der Steuerung=Platine ggf. der Software darauf aus... Denn normal ist es nicht, dass die WO1C den Befehl zum WW aufheizen gibt, aber der Stellmotor des Umschaltventils auf dem Heizkreis stellt und zudem nicht das Symbol des Wasserhahns für die WW-Bereitung kommt. Da kann eigentlich nach der Logik nur ein Problem der Elektronik vorliegen. Ich hoffe das kommt bei mir nicht wieder. ... Mehr anzeigen

Lieber Bernd, vielen Dank für deine vielen Gedanken. Ich versuche das mal stichpunktartig zusammen zu fassen, vieles geht aber eigentlich auch aus meiner ursprünglichen Schilderung hervor. Also:   - ja ich habe EER also Einzelraum-Regler und komplett FuBoHeizung in meinem Neubau von 2020... Da sind 15 Heizkreise nach dem Heizkreisverteiler und diese mit TaccoSettern eingestellt also hydraulischer Abgleich gemacht und passt, da eignentlich passt Volumenstrom und ich könnte auch ohne EER halbwegs gut beheizen - falls du darauf hinaus willst: nein, der Fehler Paddelschalter kommt nicht deswegen weil alle Zimmer "zu" sind, sondern mit Bypass-Ventil und mit einem sowieso immer offenen großen Heizkreis passt der Volumenstrom, selbst wenn alle anderen EERs zu machen. Dies habe ich schon so eingestellt und ausprobiert... Es kommt also in "guten Zeiten" kein Paddelschalter weil wenigstens immer ein HK auf ist welcher reicht. Daher kann es nur eine Störung in der Heizung sein, wenn selbst 8-10 Zimmer-Heizkreise offen sind und es kommt der Paddelschalter. - wie ich feststelle, dass bei der WW-Bereitung es auf den Heizkreis drückt? siehe Foto unten, indem diese analoge Anzeige plötzlich in 15 Minuten um 15 Grad ansteigt... Damit habe ich es auch erst festgestellt. Normalerweise bleibt das Thermometer bei einer "ordentlichen WW-Bereitung" unter 30 Grad also hier strahlt nichts ab. - meine Heizzeiten sind 1-9 Uhr und dann noch mal 13-17 Uhr, also zwei längere Heizzeiten mit insg.12h Laufzeit, was super für uns passt und funktioniert wenn nicht gerade Störungen vorliegen. Die restliche Zeit ist nur Standby. In diesen Heizzeiten mit hinein habe ich die Zeiten für WW-Bereitung gelegt, frühestens 7 Uhr morgens wird das WW aufgeheizt und bis spätestens 21 Uhr nachgeheizt. Daher läuft i.d.R. die WP seit 1 Uhr im besten Falle ohne Takten durch und schaltet dann um 7 Uhr auf WW-Bereitung um. Wenn ich dann aber um 07,20Uhr feststelle, dass das WW noch kein bisschen aufgeheizt ist, aber über 40Grad auf den HK drücken trotz Anforderung im WO1C, dann kann einfach was nicht stimmen. - und ja, das Umschaltventil steht regulär auf "recht" also Heizkreis... Nur bei WW-Bereitung wird es nach links umgestellt, wenns denn funktioniert. An Tagen wo der Paddelschalter oft kommt, an diesen Tagen spinnt aber auch die Ansteuerung des Umschatventils... Dies bedeutet, dass wenn denn mal WW bereitet wird, dann bleibt es auf rechts=heizen. Aber es lässt sich recht locker mit der manuellen Taste verstellen, gehe also davon aus, das nichts klemmt. Und zudem stellt nach manueller Verstellung auf WW danach sofort der Stellmotor wieder auf HEIZEN, dreht also in Zeiten der WW-Beheizung absichtlich und elektrisch angetrieben sofort wieder auf Heizkreis. - zu deiner Frage mit der Fehlermeldung: diese kommt NIE in der Standby-Zeit=Frostschutz und diese kommt auch nie in den 2 Minuten Anlaufzeit vor Verdichterstart wo schon umgewälzt wird... Daher kommt der PaddelFehler NUR genau in der Sekunde erst, wo der Verdichter startet oder auch ganz selten im Betrieb der Heizung aber auch da grundlos, weil viele Heizkreise offen.   Trotzdem messe ich mal die Tage bei Gelegenheit die Spannung an der Klemme wenn ich dazu komme. Ich rechne aber damit, dass der Stell-Strom von 230V auf WW nicht anliegen wird. Ich werde berichten... ... Mehr anzeigen

Ja es kommt der Fehler, siehe Anhang um die erwähnten 13,02 Uhr laut heutigen Beispiel... Gern kann ich auch ein Video zur Verfügung stellen, dies hat aber 22MB und geht daher hier nicht hochzuladen. Und nein, es sind nicht alle ERR zu. Vielmehr sind mehr als die Hälfte der Zimmer vom Ventil her offen, direkt nachvollzogen am Heizkreisverteiler!   Mittlerweile bin ich echt verzweifelt. Die letzten 3 Jahre seit meinem Neubau hatte ich wohl schon 2 Probleme mit der Lüftung und mehrere Sachen mit der Wärmepumpe, teils mein Heizungsbauer mit schlechter Laune behoben oder auch schon mal der Viessmann-Techniker bei mir vor Ort und viele viele kleine Sachen, welche ich mit unendlichen Stunden an privater Freizeit hinbekommen habe, was auch meine vielen Blogs hier aufzeigen... Bisher hat es mich auch teilweise selbst interessiert und ich viele Stunden auch aus Interesse investiert, aber nun mittlerweile steht der Familienfrieden langsam in Gefahr... Meine Frau dreht durch, weil ich  mal wieder mehr Zeit im Heizraum als mit meiner Familie verbringe. Ich komme bei dem aktuellen Problem nicht weiter und habe auch irgendwie keine Kraft mehr mit zwei kleinen Kindern zuhause mich selbst zu versuchen... Ich mag als Familienvater irgendwie nicht meine ganze wenige Freizeit vor der Heizung verbringen und bin absolut enttäuscht und weiß nicht weiter... Sicher habe ich es gehofft, dass nach "Anfangs-Schwierigkeiten" dann irgendwann mal das System läuft und einige Zeit war auch Ruhe... Aber nun vor Weihnachten diese Störungen, dass teils WW nicht warm wird und die vielen Paddelschalter-Fehler bzw. dass ich Angst um meine Bodenbeläge haben muss, wenn es mal wieder unbemerkt >40Grad auf den Heizkreis drückt. Ich habe zwar auf dem Papier noch Garantie, aber mein Heizungsbauer hat keine Zeit und aktuell auch noch alle krank. Direkt kann ich mich an Viessmann Kundendienst nicht wenden, dies ist wohl so nicht gewollt. Aber was soll ich dann tun? Bitte bitte helfen Sie mir weiter, ich kann leider nicht mehr 😞 ... Mehr anzeigen

Hallo, ich glaube eher nicht... Zum Einen ist die ganze Zeit vielmals die HK-Pumpe an, weil wegen Frostschutz die Pumpe bei den aktuellen Temperaturen oft an ist und umwälzt, da kommt der Paddelschalter nie als Fehler... Und selbst in den 120 Sekunden Vorlaufzeit vor dem Verdichter-Start kommt auch der Paddelschalter nie, wo auch umgewälzt wird... Sondern eben erst genau in der Sekunde beim Verdichter-Start kommt der Fehler, siehe Fotos im Anhang von soeben.   Soeben aktuell vor wenigen Minuten wieder der Fehler, Heiz-Zeit Beginn 13,00 Uhr mit der Vorlaufzeit... Dann 13,02 Uhr ist Start des Verdichters und dann kommt der Fehler erst... Die letzten Tage auch nie beobachtet, dass der Schalter nicht auf ganz rechts, also auf "voll Heizkreis" steht.   Sicher kann ich mich noch mal dran machen und die nächsten Tage zum Beginn der Nachmittag-Heizzeit die Heizung bei geöffneter Revisions-Türe beobachten, speziell das Umschaltventil. Ich hoffe du meinst das Teil laut Foto im Anhang?!? Dies steht aber immer vorbildlich Richtung Heizkreis "auf Anschlag" bisher.   Das Problem war ja sogar, dass selbst bei der WW-Bereitung es nie umschaltete, sogar der Stellmotor gegen die manuelle Kraft von mir arbeitete und Richtung Heizkreis immer wieder sich bewegte. Wenn das Umschaltventil nicht hängt und wenn die WO1C sogar alles richtig anfordert laut Logbuch, dann kann es m.E. nach meiner Logik nur ein Problem in der Platine sein?!? Heute hat der Neustart nichts gebracht, aber letzte Woche war nach dem Stromlosmachen plötzlich mal wieder 6 Tage Ruhe aber nun geht es wieder los 😞 ... Mehr anzeigen

Lieber Herr Schneider,   da der letzte Service-Einsatz nicht zu einer Lösung führte, hat mich soeben einer Ihrer Kollegen von Viessmann-Werk angerufen und mit mir über den Sachverhalt gesprochen. Dieser Hr.??? kannte Sie sogar, hat wohl früher mal mit Ihnen in einer Abteilung gearbeitet.   Nun zur Sache: Problem bei mir (und wohl bei auch anderen unglücklichen Kunden) soll sein, dass der Bypass so spät schließt, da angeblich die Temperatur nicht aktuell von außen genommen wird, sondern es soll wohl für die Berechnung zum Schließen des Bypass ein Langzeit-Mittelwert von 3h heran gezogen werden. Ob dies stimmt kann ich nicht überprüfen aber es könnte schon so sein. Dies würde aber erklären, warum bei mir (und wohl auch bei anderen Kunden) es den Bypass erst schließt, wenn es draußen schon seit 3h lang wärmer ist, als im Hause drin... Und bis dies so ist, hat es eben bei mir manchmal schon 29-30 Grad im Schatten, bis wohin es viele Kubikmeter an warmer Luft ins Hause pumpt. Dies ist natürlich nicht schön und sicher nicht im Sinne des Erfinders. Die Hoffnung für eine Nachbesserung dieses Produktmangels hat Ihr Kollege mir genommen, es sei bei dieser Anlage kein Update sicher mehr geplant 😞 Ebenso meinte Ihr Kollege, es gibt an der Platine der Lüftungs-Steuerung keinerlei Möglichkeit einer Kalibrierung, sie es von den Temp-Sensoren oder auch zur Verkürzung der Zeit fürs Langzeit-Mittel, auch nicht mit Ihrer Diagnose-Software vom Werks-Kundendienst 😞   Meine Not-Lösung wäre, nur an warmen Tagen eine Zeitschaltuhr einzusetzen, welche Vormittags mal 10 Minuten den Strom der Lüftung weg nimmt und damit den Außentemp-Langzeitwert der Platine der Lüftungsanlage löscht. Auf diese Not-Idee kam ich deswegen, weil ich festgestellt habe, dass der Bypass sich sofort schließt und geschlossen bleibt, wenn ich an warmen Tagen mal den Stecker ziehe.   Da dies aber sicher über die Haltbarkeit der Elektronik geht, wenn ich jeden Sommer 2 Monate lang den Strom täglich von der Lüftung weg nehme und da es dann ggf. auch jeden Tag Störungen meldet, tut diese Not-Lösung mir echt Bauchschmerzen bereiten. Deshalb wende ich mich auch noch mal verzweifelt an Sie lieber Herr Schneider, in der Hoffnung, Sie haben noch eine andere Idee, auf die bisher noch keiner gekommen ist. Gibt es wirklich keine andere Lösung, wirklich kein Update oder irgendeinen Trick oder irgendein Menü in den Codierebenen, wo man dieses unschöne Phänomen beheben könnte? Ich freue mich von Ihnen zu hören ... Mehr anzeigen

Lieber Herr Schneider, der Viessmann-Service Techniker war soeben da... Natürlich nunmehr keine heißen AußenTemperaturen mehr, weshalb das Problem mit großer Hitze und offenen Bypass nicht direkt nachvollzogen werden konnte. Auch schien er solch ein Problem wie bei mir wohl noch nicht bearbeitet zu haben und musste noch mal telefonieren dazu...   Der Techniker hat dann die Widerstände der Lüftungsanlagen-Sensoren gemessen und heute bei etwa 10Grad Außentemperatur und geschätzten 22 Grad innenTemperatur waren diese in etwa ok... ABER: Angeblich kann der Techniker nur den Wert von einem Sensor auslesen über sein Diagnose-Programm, welches er mit dem "V" an der Heizungssteuerung angeschlossen hatte... UND zudem meinte er, er kann nicht die Sensoren der Lüftungsanlage kalibrieren, also nicht einfach mal die Außenluft um ein Grad hoch kalibrieren oder die Abluft um ein Grad runter. Dies war eigentlich meine Hoffnung, um so die Technik über die größere Spreizung zu "zwingen", den Bypass eher zu schließen, wenn Vormittags die Temperaturen drastisch hoch gehen. Direkt an der Lüftungsanlage hat der Techniker kein Diagnose-Gerät angeschlossen, nur eben über das V an der Heizungssteuerung und da eben keine Kalibrierung gefunden.   Die Lösung besteht laut Techniker darin, die Grundlüftung von 50qm3 auf 0 zu setzen in Codierebene1 und dann solle ich im Sommer bei Tagen mit großer Wärme es so einstellen, dass frühs die Lüftung dann eben 1-3 Stunden auf Null ist, also komplett aus, indem ich eben Vormittags die auf 0-gesetzte Grundlüftung im Zeitprogramm einsetze. Dies dann eben mit der Hoffnung, dass nach dieser Ausschalt-Zeit der Bypass zu ist und auch bei großer Hitze tags über zu bleibt. Probieren kann ich das natürlich erst im nächsten Sommer, also in einem dreiviertel Jahr 😞   Frage lieber Herr Schneider: Ist dies wirklich so, dass entgegen Ihrer Info es doch nicht mit Vitosoft-Diagnose möglich ist, die Sensoren Zuluft+Abluft Temperatur in der 300W zu kalibrieren? Oder hätte dafür der Techniker direkt an die Lüftungssteuerung ein Kabel anschließen müssen, was er offensichtlich nicht getan hatte?   UPDATE: eine Stunde nachdem der Techniker weg war, habe ich versucht mit der Heizungssteuerung zu simulieren, dass ich die Grundlüftung einstelle, indem ich eben in der Steuerung weder das Normal, noch das Intensivprogramm wähle... Fazit: Trotz um-codierung von 50qm3 auf 0qm3 für die Grundlüftung lüftet meine Lüftungsanlage mit 50qm3 weiter, hat also diese Änderung des Technikers nicht umgesetzt. Somit hat der Viessmann-Service seinen Auftrag nicht erfüllt. Ich bitte um nochmaligen Besuch und Lösungsvorschlag. ... Mehr anzeigen

Hallo und danke für die Rückinfo... Da bin ich beruhigt, dass zumindest beide Werte, also für Luft rein+raus wirklich ermittelt werden... Nun muss nur noch ein Techniker mal die Werte justieren, so dass der Bypass rechtzeitig schließt ... Mehr anzeigen

Lieber Flo, ist zu meinen vorstehenden Fragen eine Antwort möglich? ... Mehr anzeigen

Hallo Flo, mein Fachbetrieb hat angeblich vor zweidrei Wochen den Viessmann-Kundendienst wegen meiner Lüftung beauftragt, leider bisher jedoch keine Terminvergabe erfolgt 😞 Somit "brüten" wir weiterhin in der Hitze und die Lüftung "pumpt" wärme ins Haus. ... Mehr anzeigen

Hallo, vielen Dank für die Antwort in dem anderen Chat... Hier zum Thema Technik bleiben jedoch noch 3 Fragen für mich offen:   - hat meine 300W-HS325 von 2020 überhaupt einen Sensor für die Temperatur der Luft aus den Hause raus, weil davon nichts auf dem o.a. Schaltplan der Platine zu sehen ist?   - und wenn nein, wie wird dann die Abluft-Temperatur konkret ermittelt von der Anlage oder wird dies nur "geschätzt"?   - und kann man bei der "misteriösen" FOL-Anzeige als einzigste Temperaturanzeige im WO1C als Fazit sagen, dass diese bei geöffneten Bypass eher die Abluft-Temperatur abbildet und bei geschlossenen Bypass dann eher die Außen=Zuluft-Temperatur?!?     ... Mehr anzeigen

Hallo, haben die bisherigen Themen-Ersteller für Ihre 300W-H32S eine Lösung gefunden, weil ich unter nachfolgenden Link hier mein Problem geschildert habe und es scheint identisch:   Gelöst: Re: Betreff: Wohnung zu warm - vitovent 300-w - Viessmann Community (viessmann-community.com)   Bei mir macht der Bypass auch nicht das, was ich manuell machen würde, besonders der Übergang von draußen-kühler zu drinnen-kühler geht er an warmen Tagen nicht ordentlich mit. Also wo wir alle schnell unsere "Fenster schließen" würden wenn die Temperaturen steigen, da lüftet die Anlage mit offenen Bypass weiter und pumpt die Hitze noch einzwei Stunden ins Haus 😞   Hat diese Lüftungsanlage überhaupt einen Sensor für die Abluft? Weil auf der Platine ist nur ein Außentemperatursensor angeschlossen und dieser ist von seinen Werten nicht für mich prüfbar, weil es nirgendwo eine Anzeige konkret dafür gibt, nur diese verwirrende FOL Anzeige, welche wohl je nach Bypass-Stellung annähernd die Außen- oder Innen-Luft von der Temperatur anzeigt?!? ... Mehr anzeigen

Hallo lieber Herr Flo,   es ist Sommer und wieder warm und schon muss ich mich  -leider- mal wieder melden... Bei mir im Hause ist die Situation sehr "aufgeheizt"... Ich habe ein gut gedämmtes Wohnhaus Baujahr 2020 welches sich laut Energieberechnung irgendwo zwischen KFW40 und KFW55 bewegt, also keine alte ungedämmte Bude...   Trotzdem halte ich es im Obergeschoss=DG kaum vor Hitze aus... Und führe das zurück auf eine unlogische Bypass-Steuerung... Folgende Situation von heute Vormittag beispielhaft:   - morgens nach dem Aufstehen außen 20 Grad (laut 2 Thermometern im Schatten) - Zuluft auch bei etwa 20 Grad laut meinem digitalen Thermometers mit Fühler im Viessmann-ZuluftFilterkasten - drinnen die Räume 23-24 Grad laut der digitalen ERR und eines Thermometers zur Kontrolle - demnach Bypass auch auf und soweit alles super   - dann aber steigen rapide die Außentemperaturen, sie gehen auf etwa 27 Grad im Schatten hoch, dies zeigen zwei verschiedene Thermometer draußen und der von mir installierte Fühler im Zuluft-Filterkasten!!! - der Bypass bleibt aber offen, siehe Fotos !!!!!!!!!!!!   😞 - die Zimmer erhitzen sich auch wegen des offenen Bypasses schnell auf etwa 25 Grad, oben haben wir alle Außenjallousien zu, also in den Zimmern ist es dunkel 😞 - Fazit: der viel zu lang offene Bypass "zieht" sozusagen die Temperatur der Zimmer hoch, sozusagen der steigenden Außentemperatur hinterher und erst bei etwa 29 Grad ging der Bypass zu... Nur leider als der Bypass bei dieser Temperatur etwa 2h zu spät schließt, haben wir oben in den Schlafzimmern 26 Grad und selbst unten in den "kühlen" Zimmern es auch richtig warm.   Wieso ist das so??? Warum schließt der Bypass nicht sofort, wenn Temperatur außen größer als Temperatur innen???? Hat die Außenluft einen falschen Wert? Oder die Abluft-Temperatur von innen falsch? Ich kann leider nicht nachvollziehen, welche Werte die Software vom Sensor der angesaugten Luft bekommt, weiß also nicht, ob der Sensor=Hardware einen falschen Wert liefert oder ob die Software falsch eingestellt ist oder einen Fehler hat. Daher habe ich mir auch mit meinem selbst-installierten Temperaturfühler eine Lösung geschaffen. Ein Netz-Reset also Trennen der Lüftungsanlage hat nichts geholfen.   Wie kann ich die Temperaturen der Lüftung auslesen, welche zu der Bypass-Entscheidung führen? Und wenn Werte nicht passend sind, wie kann ich diese Temperaturwerte kalibrieren? (Den Außenfühler der WP-Heizung kann ich z.B. einstellen und nach oben oder unten korrigieren). Bitte helft mir, wir haben ein Herz-Krankes Kind und halten es vor Hitze kaum aus im Sommer. ... Mehr anzeigen

Hallo, dieser Hinweis hilft mir leider nicht weiter... Da ich nicht komplett unterbinden möchte, sondern meine Situation ist:   - unter 0 Grad vereist tatsächlich früher oder später die WP und muss abgetaut werden, weil sonst keine Leistung mehr kommt   - von 0 Grad bis +5 Grad vereist die WP beim Heizen nicht mehr so, aber beim hohen Vorlauf bei der WW-Bereitung dann aber schon noch und daher muss trotzdem mal selten abgetaut werden. - und nur über +5/6/7... Grad ist kein "Reif" mehr feststellbar und somit eine Abtauung sinnlos und nicht notwendig. Hier taut natürlich bei solchen Temperaturen die Heizung nicht mehr jede Stunde ab, das ist klar... Aber über +5 Grad oder noch ein paar mehr, kommt es trotzdem noch am Tage zu einzwei Abtauungen, trotz absolut trockener Lamellen. Nur diese Situation möchte ich unterbinden und warte immer noch gern auf einen Hinweis vom Hr.Flo_Schneider ... Mehr anzeigen

Hallo, danke für den Hinweis, aber meine lange Anfrage vom 26.01. ist eigentlich schon an den Flo-Schneider oder andere ebenso kompetente Kollegen gerichtet. Insoweit freue ich mich auf Antwort von Hr.Flo... Ansonsten gibt es bei mir die 503B+503E leider nicht, auch nicht in Codierebene2, weshalb ich davon ausgehe, Sie haben ein anderes Heizungsmodell...   Ansonsten habe ich mit meiner Heizung die letzten 24 Stunden noch etwas "experimentiert"... Ich habe indes die 500D höher genommen, also die Sperrzeit für das Abtauen erhöht, was die WP zwingt keinesfalls eher abzutauen... Dies hat Sie auch nicht eher getan, aber tatsächlich konnte ich dann bei aktuellen Minus-Graden eine stärkere Vereisung feststellen und z.B. die Warmwasserbereitung hat viel länger gedauert, weil wohl eben die starke Vereisung zu Lasten der Leistung geht. Ist auch irgendwie logisch... Demnach habe ich wieder auf 60min zurückgestellt, wo dann wieder abgetaut werden darf. Damit war es auch wieder besser, also gegen Ende der Zeit nicht so stark vereist... Danach habe ich das Experiment gemacht, die Wartezeit enorm kurz einzustellen, also man gibt der WP schon nach wenigen Minuten wieder die Gelegenheit zum Abtauen. Meine Beobachtungen sind noch nicht zu Ende, aber ich meine, dass die WP dadurch nicht gleich alle 10min einfach abtaut, sondern tatsächlich wohl "angemessen" mal nach 30min, mal nach 40min und auch mal nach 50min erst abtaut. Es ist also wohl kein "Nachteil" die 500D etwas kürzer zu stellen, da die WP das angemessen nutzt. Dies alles nur unter Vorbehalt meiner Beobachtung der nächsten Tage... Auch würde ich den Stromverbrauch beobachten, ob mit kürzerer Abtauung sich was ändert. Natürlich berichte ich dann hier...   Was aber definitiv bleibt, dass ist das sinnlose abtauen ab +5Grad Außentemperatur,also wo keinerlei Reif auf den Lamellen erkennbar ist, aber teilweise wird noch bis etwa +10Grad abgetaut, was ich nicht für notwendig erachte. Hier würde ich mich schon noch über eine Info freuen, ob da ggf. die 5014 die richtige Einstellung ist, dies ab 5/6/7 Grad plus zu unterbinden?!? ... Mehr anzeigen

Lieber Herr Schneider, wieder mal vielen Dank für Ihre interessanten+hilfreichen Antworten...   Ich habe übrigens das Abtauen mal bei mir beobachtet, bei aktuell leichten Minus-Graden die letzten Tage, nachdem ich schon vor einiger Zeit die Abtausperrzeit "500D" von 30min auf 60min gestellt habe... Tatsächlich vereist die Außeneinheit bei  -1 oder -2 oder -3 Grad derzeit schon leicht, so dass nach 60 Minuten der Turnus mit Abtauung durch Rücklauf immer beginnt und wohl auch sinnvoll erscheint, da eben leichter "Reif" an den Lamellen zu sehen ist. Die Abtauung dauert dann nur 2-3 Minuten, nie immer auf die Sekunde genau gleich, sondern wohl tatsächlich bedarfsgerecht mal etwas mehr/weniger... Jedenfalls ist am Ende der Abtauung alles wieder Eis-Frei und TauWasser läuft aus den Lamellen in den Abfluss. Die Frage ist hier, ob sich tatsächlich die Abtauung schon nach 60min "lohnt", wenn es nur 2-3 Minuten braucht komplett alles Eis-Frei zu bekommen??? Weil anschließend läuft die Wärmepumpe wieder ein halbe Stunde lang mit erhöhter Modulation=Stromverbrauch, weil eben der Rücklauf+Vorlauf wieder ein halbe Stunde brauchen, um auf dem Wert kurz vor der Abtauung zu kommen. Man kann also sagen, für max.3 Minuten Abtauen müssen 30 Minuten danach wieder "mehr verbraucht werden"... Macht es hier Sinn, die Abtausperrzeit 500D noch mal zu erhöhen, meinetwegen auf 90 Minuten, was m.E. auch der Auslieferungszustand war? Oder gibt es eine bessere "Stellschraube"? Ich frage, weil die meisten Einstellungswerte nicht dem "Auslieferungszustand" entsprechen, also wohl vom Heizungsbauer oder Ihren VissmannServiceTechniker umgestellt wurden. Und dann erst anschließend habe ich noch eine Begleit-Heizung auf dem Bodenblech der Außeneinheit nachrüsten lassen und da wurden nicht noch mal Werte vom Heizungsbauer verändert. Nach dieser Installation der Begleit-Heizung war die Eisbildung auf dem Boden der Außeneinheit fast komplett weg, diese hilft also wunderbar! Ich bilde mir aber auch ein, dass indirekt auch die Lamellen des Wärmetauschers nicht mehr so vereisen wie früher, was auch wunderbar ist, nur eben kommt dadurch die Frage auf, ob eben dann noch so intensiv eine Abtauung stattfinden muss. Wäre es also empfehlenswert jetzt bei den Minusgraden die Abtauung etwas zu "entschärfen" also weniger häufig abtauen lassen und wenn ja, mit welchen Werten (vielleicht 500D höher)? Und was könnte ich tun, dass ab etwa +5 Grad Außentemperatur die Abtauung komplett unterbunden wird? Weil selbst bei höchster Verdichter-Last (z.B. für WW-Bereitung) kann ich weder Reif an den Lamellen feststellen, noch kommt ein einziger Tropfen Wasser nach einer Rücklauf-Abtauung unten in der Wanne an, bei meiner Außeneinheit welche auf der Süd-Seite sozusagen "in der Sonne steht". Aber diesen leichten Plus-Graden erscheint mir eine Abtauung, welcher Art auch immer sinnlos.   Meine Einstellungswerte bezüglich Abtauung sind:   * (500B) Max. Abtauzeit Verdampfer : 600 Sekunden * (500C) Startverzögerung Abtauung : 5 Sekunden * (500D) Sperrzeit für Abtauen des Verdampfers : 60 Minuten (500E) Min. Temperaturdifferenz für Abtauen : 3 K (500F) Verdampfertemperatur für Abtaubeginn : 0 °C * (5010) Verdampfertemperatur für Abtauende : 40 °C (5014) Max. Abtau-Aussentemp. : 40 °C (502C) Aussentemperaturgrenze bei Abtauung : -2,5 °C * (5033) Abtauheizzeit : 0 Sekunden * (5083) Lüfterlaufzeit bei Abtauende : 180 Sekunden (5084) Abtauintegral Min. RLT 1 : 1 K (5085) Abtauintegral Min. RLT 2 : 4 K (5280) Freigabe Abtauung durch EEV-Regler : Aus (5282) Verdichtergeschwindigkeit im Abtaubetrieb : 90 rps (5284) Verzögerungszeit Umschaltventil Abtaustart : 20 Sekunden (5285) Maximale Abtauzeit : 20 Minuten (5287) Verzögerungszeit Umkehrventil Abtauende : 60 Sekunden ... Mehr anzeigen

Lieber Hr.Flo,   vielen Dank für die Info... Ich habe den Wert 5010 gleich wieder auf 400 zurück gestellt. Danke...   Trotzdem noch eine Korrekturfrage zu meiner Einstellung bei Wert 5047=25Grad (natürliche Abtauung eigentlich nie): Ist die Abtauung durch Rücklaufen des Heizkreises in Verbindung mit einem Rücklaufpuffer der natürlichen Abtauung eigentlich vorzuziehen? Man liest, dass bei der natürlichen Abtauung der Verdichter ausschaltet und einfach eine halbe Stunde die Heizung "aus" ist und erst dann wieder anläuft und somit dadurch "taktet" und die Zeit auch zur Beheizung fehlt. Wie ist Ihre Einschätzung zum Energieverbrauch bzw. Haltbarkeit der Technik? Geht die natürliche Abtauung zu Lasten der Technik, weil dadurch der Verdichter öfters aus+eingeschalten wird oder ist genau so es eine "Belastung" für den Verdichter Rückwärts zu laufen bei Abtauung durch den Rücklauf? Und ist es aus energetischer Sicht "sparsamer" natürlich abzutauen oder eher doch den kurzen Rücklauf aus den Puffer als Variante zu nutzen? ... Mehr anzeigen

Aufgrund der nachfolgenden Info von "Claus88" habe ich noch mal nachgedacht und möchte meine Anfrage um eine Frage erweitern: Kann es sein, dass mein Heizungsbauer die beiden Werte in 5010+5047 so extrem gewählt hat, um hier eine natürliche Abtauung zu unterbinden? Weil ich habe einen 46Liter SVPA-Puffer im Rücklauf und kann es sein, dass mit diesen Einstellungen "erzwungen" werden soll hier statt einer natürlichen Abtauung, doch die Abtauung durch umgekehrte Laufrichtung mit Wasser aus dem Heizkreis durchzuführen?!? Oder macht dieser Gedanke bzw. die beiden Einstellungen damit keinen Sinn? ... Mehr anzeigen

Ich komme noch mal auf das Thema zurück... Ich habe bei mir in den Einstellungen gefunden, dass diese Einstellung in der Codierebene2 enorm abweicht von der werksmäßigen Einstellung. Demnach ist unter 5047 der Wert von 5 auf 25 geändert worden, ggf. aus versehen vom Heizungsbauer oder aus Unwissenheit... Nun die Frage: Bedeutet die Einstellung, dass die natürliche Abtauung statt bis 5Grad Außentemperatur nun bis 25Grad durchgeführt wird??? Oder anders gedacht, wird erst ab 25Grad statt ab 5Grad die natürliche Abtauung angewendet? Oder welche Logik steht hinter dieser Einstellung?   Und ebenso die veränderte Einstellung 5010... Hier wurde das Abtau-Ende bei einer VerdampferTemperatur von 10Grad auf 40Grad hochgesetzt vom Heizungsbauer zum Werkszustand... Was kann dahinter für ein Gedanke stehen? Der Verdampfer bei 40Grad ist schon eine Hausnummer und gleich schon m.E. einer nie erreichbaren Zahl.   Ich bitte ganz sehr höflich um einer Einschätzung hier zu den beiden Einstellungen und nicht um Verweis an meinen Heizungsbauer+"Fachmann"... Dieser lässt sich nur einmal im Jahr zur Wartung kurz blicken und kann mit meinen Fragen nichts anfangen, ist überfordert und weiß gar nicht wovon ich Rede, wenn ich so etwas thematisiere 😞 ... Mehr anzeigen

Danke für die Infos, diese sind teilweise auch das, was ich schon gemacht habe... Ich habe AusschlaltHysterrese auf 5K und Einschalten auf 2,5K gesetzt, somit die Spreizung schon weiter auseinander... Dann Mindestlaufzeit des Verdichters auf 10 Minuten und nach der Ausschaltung eine RuheZeit von 30 Minuten gesetzt, bevor der Verdichter wieder an gehen darf...   Ein weiteres Beobachten der Werte brauche ich nicht mit Visualisierungstool, die Übersicht des Heizkreises in Codierebene1 reicht mir... Mein Problem ist fürs Takten ist: - in der Startphase wo der Verdichter mit 50% Modulation=Leistung startet, geht die Vorlauf-Temperatur zu schnell hoch und bevor der Verdichter runter moduliert überschreitet die VL-Temperatur die Ausschalt-Hysterese = Befehl Leistung auf Null - und auch nach der Startphase wenn der Verdichter mit Minimum 25% läuft, dann bringt meine zu große WP im "Leerlauf" noch so viel Leistung, dass es das Haus in der Übergangszeit nicht abnimmt und somit die PW nicht stundenlang durchläuft, sondern eben dann auch irgendwann die AusschaltHysterrese erreicht = Befehl Ausschalt Hysterrese erreicht.     ... Mehr anzeigen

Hallo, ich habe auch schon mal drüber nachgedacht, den hydraulischen Abgleich "über Bord zu werfen" und alle TaccoSetter am Heizkreisverteiler voll auf zu drehen, so dass wen ein Heizkreis freigegeben wird durch die EinzelraumRegler, dass dann wenigstens dieser Heizkreis den vollen VolumenStrom bekommt und nicht noch durch die Taccos begrenzt wird... Ich nehme an, das hast du auch gemacht?!?   Was ich nicht machen mag, dass ist dann noch die EinzelraumRegler=Thermostate je Raum voll auf zu drehen, weil dann haben wir auch in den Schlafzimmern erhöhte Temperaturen, wo wir es aber frisch haben wollen. Zusätzlich sehe ich es nicht ein, im Abstellzimmer+Ankleidezimmer die Heizung aus Prinzip stark aufzudrehen, diese werde auch eher auf 17 Grad beheizt, also auf 22 Grad aus Kostengründen... Was dann eben bleibt, dass sind 2xBäder+WZ+Küche+2xFlur die wir "voll" beheizen, was wiederum aber etwa nur 50% der beheizten Räume ausmacht. Die restlichen 50% der Fläche beheizen wir stark reduziert bzw. diese werden sowieso durch umfassende anderen Räume indirekt schon ausreichend mit erwährmt.   Demnach muss ich mich zwischen "Pest und Cholera" entscheiden, indem ich entweder meine Anlage takten lassen und frische Schlafräume habe, oder ich bringe auch 3xSchlafzimmer+Abstellkammer+Heizungsraum+AnkleideZimmer auf dafür viel zu warme 22 Grad 😞   Über Tipps freue ich mich natürlich... Gegenfrage, was hat die Fernsteuerung Vititrol200 damit zu tun, dass die WP weniger dadurch taktet? ... Mehr anzeigen

Hallo, naja so richtig habe ich das Takten nicht in den Griff bekommen, maximal die "Beschwerden milder bekommen"... Fakt ist bei mir, dass unter 2-3 Grad Außentemperatur die Wärmepumpe fein läuft ohne viel Takten und die Zimmer werden auch so warm, wie Sie es sollen und nicht zu warm, also scheint auch die Heizkurve zu passen...   ABER: Über 2-3 Grad Außentemperatur taktet meine Wärmepumpe immer noch, sozusagen in der "Übergangszeit" im Herbst+Frühjahr... Da habe ich mir einfach beholfen, die Grundsätzliche Heizkreistemperatur im Start-Menü um 1 Grad hoch zu setzen, sowie auch nur 2 mal täglich a 3-5h die Heiz-Zeit festzulegen... Sozusagen weniger Stunden heizen und dafür aber etwas kräftiger=höher von der Vorlauftemperatur. Im Winter bei Minusgraden dann kann ich dann fast 24h und dann auch mit geringen Vorlauf heizen, ohne dass es extrem taktet.   Fazit: Meiner Meinung nach liegt es daran, dass mein neu gebautes Haus "zu stark gedämmt ist" und demnach die WP eigentlich zu stark für mich dimensioniert ist... Ich habe etwa 200qm beheizte Fläche aber eine Dämmung sogar etwas besser als KFW55 nach Energieberechnung. Dafür ist die C09 (kleinste 400V WP) meiner Meinung nach einfach zu stark und zudem braucht die 400V WP auch noch 1400 l/h Volumenstrom also damit doppelt so viel wie die 230V Wärmepumpen 😞 Ich vermute, dass es mit dickeren Heizungsrohren zu den Heizkreisverteilern etwas besser noch gehen würde (Volumenstrom und Wärme weg bringen), nachweisen kann ich es nicht und zu ändern ist dies nun auch nicht mehr... Aber Hauptproblem m.E. ist, dass meine 400V-WP selbst bei kleinster Modulation von 25% immer noch so viel Wärme bringt, dass es in der Übergangszeit einfach zu viel ist für mein Haus... So werden laut Datenblatt bei Außen +7Grad immer noch mindestens 5KW Heizleistung "gedrückt, bei Außen +2Grad sind es auch noch 4,4kW bei kleinster Modulation. Diese Werte sind für mein Haus wohl deutlich zu hoch... Nie und nimmer war mir diese Thematik natürlich beim Hausbau so bewusst, jetzt würde ich natürlich viel stärker darauf achten. Mein Heizungsbauer hat es also wohl mit der Dimensionierung zu gut gemeint, im Zweifelsfall also wohl eine "Nummer stärker" bei mir genommen, was im Nachgang wohl nicht so notwendig gewesen wäre. Ich denke das Problem ist bekannt bei Herstellern, denn die nun ganz aktuellen Vitocal 222-S modulieren extrem weiter runter im "Leerlauf", bringen also weniger Mindest-Leistung was m.E. gegen das Takten von der Logik her am Besten helfen würde. ... Mehr anzeigen

Wer redet hier von Kraftwert oder Akku? Ich habe beim Hausbau vor 2 Jahren nicht nur eine niegelnagelneue Wärmepumpe installieren lassen, sondern vom Elektriker eine Notstrom-Möglichkeit, das heißt ich kann außen am Gebäude über einen "männlichen" Stecker entweder 3phasig oder wenigstens 1phasig anstecken mit einem Notstromgerät=Motorbetrieben... Nix Akku. Weiterhin gehe ich bei einer 1phasigen Einspeisung+Abnahme von Verbrauchern auch nicht von einer Schieflast aus, die ist m.E. nur bei 400V=3phasig ein Thema.   Dieses System ist wie gesagt NICHT Marke Eigenbau, sondern mit Rechnung+Abnahme eingebaut, mit NetzUmschalter und Sicherungen und was weiß ich (bin kein Elektriker) was alles noch an Teile im E-Schrank sind... Nun könnte ich entweder einen 400V=3phasigen Generator anschließen, was ich nicht will, Gründe würden hier zu weit führen. Oder ich hole mir einen 1000 EUR Marken-Inverter mit z.B 6,4kW auf EINER 230V-Phase, was mir reichen würde in der Not... Und damit würden einzwei Steckdosen+Lampen im Hause schon gehen oder eben die Heizungssteuerung+Heizkreispumpe... Die Frage war: Wie bekomme ich wenigstens die kleinste Stufe des Heizstabes in meiner WP zum Laufen, geht das also, damit das Haus im Notfall Frost-frei zu halten??? Und wenn ja wie verklemmen? ... Mehr anzeigen

Ist es auch im Notfall mit Notstrom möglich, mit nur einer Phase wenigstens die erste/kleinste Stufe=3kW meines Heizstabes anzusteuern??? ... Mehr anzeigen

Hallo, ich habe eine ähnliche Frage zu dem Thema... Ich habe eine 400V Wärmepumpe, Steuerung natürlich 230V... Heizstab innen mit L1+L2+L3 angeschlossen, was wohl auch 3phasig ist. Nun habe ich eine Notstromversorgung mir schon vor Jahren installieren lassen, nichts gebasteltes sondern vom Elektrikermeister mit Trennschalter und alles nach Norm... Ich kann außen einen Inverter mit einer Phase mit 230V "sauberen Strom" einspeisen lassen, die eine versorgte Phase ist auch diese, welche das Steuergerät versorgt. Ausprobiert habe ich es noch nie, da ich NOCH keinen Inverter-Generator habe.   WENN also nun Stromausfall ist, dann geht die 400V Außeneinheit nicht mehr und es kommt Fehlermeldung? OK, kein Problem im Notfalle... wenn das so wäre... ABER würde die eine Phase reichen, die Steuerung+Heizkreispumpe und auch den Heizstab wenigstens mit geringster Stufe von 3KW zu versorgen, vorrausgesetzt der Stromerzeuger bringt diese Leistung? Oder habe ich hierbei einen Gedankenfehler? Was passiert genau, wenn bisher alle 3 Phasen  am Heizstab mit "Brücke"  auf "N"angeklemmt sind laut Montageanleitung, aber es kommt eben nur noch eine Phase??? Muss dann die Brücke auf Null-Leiter raus oder etwas im Menü der Steuerung noch umgestellt werden??? ... Mehr anzeigen