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Guennie · ‎01.12.2023

Genau so ist es, da leider vielen noch immer der kurzfristige eigene „Vorteil“ wichtiger ist, als die Zukunft unserer aller Kinder und Enkelkinder. Hier bei uns in Ö wurde deswegen für solche wie auch immer ausgelegten „Kombilösungen“ mit dem Programm“Raus aus Öl und Gas“ ein gewisser „Riegel“ vorgeschoben: Für den Umbau auf eine WP bekommst nur dann eine (übrigens sehr gute) Förderung, wenn beim Umbau das komplette bestehende Öl oder Gas System Abgebaut, und (auch Schriftlich vom HB bestätigt) vollständig entsorgt wurde. Somit ist es hier bei uns eigentlich ganz einfach : Keine Entsorgung bedeutet automatisch keine Förderung für die WP. Zusätzlich musst Du zusichern, das der Strom für die WP ausschließlich aus erneuerbaren Energien (Entweder eigene PV, oder ein Vertrag mit einem entsprechenden EVU) kommt. War zumindest noch so, als ich meine Anlage vor 3 Jahren umgebaut habe - ob dieser Punkt heute auch noch so der Fall ist, kann ich nicht mit Sicherheit sagen. lg Guennie

Guennie · ‎01.12.2023

Hallo, ich würde der WP "Sagen" das aktuell Sommer ist, in dem ich bei der WP auf "nur WW-Bereitung" schalten würde....... ......nur....."Günstiger hin oder her"......wenn noch immer jemand, der - obwohl er eine WP hat, dennoch lieber Öl - noch dazu mit bescheidenem Wirkungsgrad verbrennt und somit weiter sinnloses CO2 in die Luft bläst, nur weil es günstiger ist, der hat die aktuelle Situation in der wir alle sind, leider noch immer nicht verstanden......😞.....wirklich sehr bedenklich das Ganze....... Guennie

Guennie · ‎01.12.2023

Guten Morgen, zur ersten Frage, was eine höher als notwendige VL nach sich zieht: Bei einer FBH "Stresst" eine höhere VL den Estrich mehr, als eine niedrigere VL. Ab einer VL von ca. 40°C kann es im Laufe der Jahre zu Anhebungen/Deformierungen des Bodens kommen.....deswegen hat man auch normalerweise ein Schutzthermostat (ca. 37°C) am FBH VL verbaut, welches ein versehentliches Überhitzen bei zb. Probleme mit der Regelung verhindert. Je höher die VL gefahren werden muss, je schlechter wird der Wirkungsgrad (JAZ) der Wärmepumpe, und je höher wird dadurch der Energieverbrauch des Gesamtsystems. die nächsten Punkte - ich habe Dir hier ja schon vor ca. 9 Monaten einiges erklärt/hochgeladen, dazu folgende Fragen, die bisher nicht beantwortet wurden, bzw. was hat sich hier in dieser Zeit getan ? Der WW Verbrauch von ca. 100kw/h / Woche : Wie ist hier Euer Verbrauchsverhalten ? Duschen ? Viel Baden ? etc. Warum ich das Frage: wenn bei einem 4P Haushalt wo die meiste Zeit nur geduscht wird, sind 100kWh/Woche bei 4P sehr viel. (hier hast dann in etwa 70kWh/Woche) wird auch des Öfteren gebadet, sind bei 4P die 100kWh/W durchaus realistisch. Wie arbeitet bei Dir die WW-Zirkulationspumpe ? Ständig im Dauerbetrieb ? Eine Zirkulationspumpe kann - wenn diese nicht richtig, zu seinen Verbrauchsgewohnheiten passend betrieben wird zu einem ordentlichen Energiefresser werden. Wie sieht es aus, warum dein tatsächlicher Energieverbrauch so derart weit neben den Berechnungen aus dem Energieausweis liegen.....verlierst Du irgendwo massiv Energie nach außen ? Hast Dir das schon angesehen ? Des Weiteren hast nicht beantwortet, wie es sein kann, warum am ersten Foto 1 Verdichterstart und 18h Verdichterlaufzeit drauf ist, und einen Tag später ein Foto mit 103 Verdichterstart und 229h Verdichterlaufzeit gepostet wurde ? Der nächste Punkt: Ich hatte schon mal geschrieben, das der Fühler von der hydr. Weiche etwas eigenartig positioniert ist, und das dieses überprüft werden sollte --> auch hier keine Antwort. Hast Du mal die Anlage - von einem Sachverständigen überprüfen lassen ? Hier kam auch keine Reaktion mehr, ob das gemacht wurde, bzw. zu welchen Erkenntnissen man hier gekommen ist...... lg Guennie

Guennie · ‎30.11.2023

Hallo, um hier etwas sagen zu können, dazu müsste man die vorhandene Hydraulik kennen, wie das Ganze bei Dir von den Wasserkreisläufen zusammengeschalten ist. lg Guennie

Guennie · ‎30.11.2023

Das was hier auch jetzt „Spannend“ ist, das man lt. der VM Anleitung die Begleitheizung nicht in den Kondensablaufschlauch verlegen darf……Bei meiner Anlage wurde vom VM Techniker selber extra die längere Begleitheizung eingebaut, und diese nicht nur in die Kondenswanne, sondern weiter im Ablaufschlauch bis an dessen Ende mit verlegt, damit sichergestellt ist, das auch der Ablaufschlauch nicht mit der Zeit zufrieren kann. Hier macht anscheinend somit die VM Technik selber auch was anderes als sie in den eigenen Anleitungen vorschreiben……aber was sollst……funktionieren tut es jedenfalls so sehr gut…keinerlei Probleme mehr mit Vereisung…… Zur Begleitheizung selber: Wie ich bereits geschrieben habe, hier gibt es durchaus Heizungen, die sich auf Grund eines speziellen inneren Aufbau selber regeln. Da brauchst keinerlei zusätzliche Schaltkontakte Thermostate etc. diese Heizungen holen sich selber immer nur gerade den Strom, um eine Abtauung zu gewährleisten. Wie jedoch speziell die VM Begleitheizung aufgebaut ist, das weis nur die VM Technik. Oder man stellt damit selber versuche an, um das zu Ermitteln. lg Guennie

Guennie · ‎23.11.2023

Hallo, Jetzt kommt es mal darauf an, welche AT aktuell vorhanden ist. Ist die WP vom HB zu Der Heizlast bei Dir gut dimensioniert worden, so sollte ab ca. +3°C die WP im 24/7 Dauerbetrieb sein, und nicht mehr takten. Ist es wärmer als ca. +3°C sollte die WP leicht zu takten beginnen. Ist das der Fall ist schon mal alles optimal ausgelegt. Ist Deine WP so eingestellt, das diese AT geregelt arbeitet, so siehst Du an der Heizkurve welche VL Temp sich bei der jeweiligen AT einstellen sollte. Bei meiner FBH fahre ich bei ca. +1°C AT mit einer VL Temp von ca. 27°C in die FBH. Im normalen Betrieb fahre ich nie bis auf 33-34°C hoch. Höchstens ich starte eine Vorladung des Estrich um den PV Überschuss zu nutzen, aber auch hier gehe ich nie über 36°C hoch. (Schonung des Estrich). Zu Deinem Speicher: Um hier das Ganze beurteilen zu können, bzw. daraus Vorschläge ableiten zu können, dazu müsste man den vollständigen Hydraulikplan Deiner Anlage im Detail kennen. Wie sieht hier das Detail vom FBH Mischer aus ? Ist das eine Mischer Pumpengruppe ? Hast Du eine eigene Pumpe bis zur Systemtrennung, oder wird das von der Sekundärkreispumpe der WP übernommen ? Was in Deiner ersten Skizze auffällig ist: wie sieht hier die WW Bereitung aus ? Ist diese auch am Kombispeicher angeschlossen ? Wie sieht hier die Verrohrung aus ? Kannst Du von Deiner Anlage / Verrohrung eventuell Fotos machen und hier hochladen ? Eventuell ist hieraus etwas zu erkennen. lg Guennie

Guennie · ‎23.11.2023

Hallo, der untere Teil Deines Speicher arbeitet als hydraulische Weiche. Bevor Du Dir hier Gedanken über einen Umbau machst, solltest vorerst mal wissen, was es damit auf sich hat, bzw. wie diese eigentlich arbeitet. Ich habe mal eine Dokument verfasst, wo ich versucht habe, das Wärmepumpensystem möglichst einfach zu erklären, damit auch Endanwender ihre Anlagen etwas besser verstehen. Es ist in diesem Dokument auch die Funktionsweise des Kombispeichers erklärt. Erst wenn man die Grundprinzipien des Ganzen versteht, ist es möglich, das man seine Anlage gezielt optimieren kann. Anbei der Link zu diesem Dokument. https://www.viessmann-community.com/viessmann/attachments/viessmann/customers-heatpump-hybrid/63306/... lg Guennie

Guennie · ‎18.11.2023

Hallo, Flo hat mal in einem Beitrag erwähnt, das diese Heizung ab +5C ein-, und bei +15°C wieder ausgeschalten wird. Ich bin mir nicht sicher, wie genau diese VM Begleitheizungen selber aufgebaut sind. Normalerweise sollten solche Heizungen durch einen speziellen Aufbau selbstregelnd sein. Dh. je wärmer die Heizleitung ist, je weniger Elektrische Leistung sollte diese Heizung ziehen, und je kälter sie ist, je mehr. Und wenn diese optimal dimensioniert wurde, sollte die Heizung immer nur soviel elektrische Leistung ziehen, um es „gerade gut“ zu schaffen, die Kondensatwanne und das Ablaufrohr immer frei von Eis zu halten. Um die Arbeitsweise bzw. den tatsächlichen Energieverbrauch dieser Heizung zu ermitteln, müsste man über einen längeren Zeitraum den Strom in den Anschlussdrähten dieser Begleitheizung messen, aufzeichnen, und auswerten, nur ob sich dieser Aufwand jedoch dann auch lohnt, ist fraglich. Lg Guennie

Guennie · ‎18.11.2023

Hallo, genau zu dem ist ja die Community unter anderem da…..fragen zu stellen, und hoffentlich auch Hilfen und Antworten zu bekommen.😉 Zu Deiner ersten Frage: Die bei den aktuellen Außentemperaturen 100kWh thermische Leistung pro Woche sind bei einer 100qm Wohnung nicht besonders viel. Zum Vergleich : in meinem Haus (135qm - noch nicht komplett fertig aufs optimale saniert) waren es letzte Woche 216kWh. Im Winter, bei entsprechend kälteren AT kann hier die Heizleistung noch weiter ansteigen….. In den kältesten Wochen im letzten Jahr ging es hoch bis zu 530kWh an thermische Leistung pro Woche, und das bei durchschnittlich 21°C Raumtemperatur im ganzen Haus. Diese Werte dürfen einen aber überhaupt nicht "abschrecken", da wir hier über die thermische Leistung reden. Und hier kommt nun jenes ins Spiel, was die Wärmepumpe - im Gegensatz zu den bisherigen Heizungssystemen so wirtschaftlich macht. Das ist die JAZ - bei einer Luftwärmepumpe ungefähr 3,4. Das bedeutet, das Du zum Beispiel für die 100kWh Heizleistung, ca. 30kWh an elektrischer Energie benötigt hast. Wenn Du die 30kWh nun zb. um € 0,29 pro kWh einkaufen musstest, hast Du die komplette 100qm Wohnung in dieser Woche für gerade mal € 8,70 beheizt. Bedeutet hochgerechnet, gerade mal € 43.- fürs die Beheizung der kompletten Wohnung in einem ganzen Monat. 😉 zu Deiner zweiten Frage: Eine FBH ist ein sehr träges Heizungssystem. Hier einen Raum tageweise "hoch und runter" zu fahren, wird somit bei einer FBH nicht vernünftig funktionieren. Deswegen hast ja auch schon selber geschrieben - einen Abend davor). Wenn der Raum sehr groß ist, kann es bei einer FBH schon mal durchaus 2 Tage dauern bis sich der Raum temperaturmäßig heizungstechnisch eingependelt hat. Des Weiteren ist der Estrich ein riesiger Energiespeicher, der in der Zeit des nicht Beheizens weiter abkühlt, und das muss in der Folge mit mehr Energie dann wieder sozusagen nachgeladen werden. Dieses Verhalten des Estrich kann z.b. - wenn eine PV Anlage vorhanden ist - sogar ganz gezielt genutzt werden, um zb. tagsüber bei PV Überschuss den Estrich sozusagen vorzuladen, und die Räume in der Nacht, - wenn keine PV Energie vorhanden ist, nur über den Estrich zu beheizen. Sozusagen ein mit PV betriebener Kachelofen. Bei mir zb. sind im letzten Jahr für das ganze Haus in Summe Heizkosten von ca. theoretischen € 720.- angefallen. Theoretisch deswegen, da ich - genau mit diesem Kachelofen-Prinzip diese kompletten Heizkosten über die PV abdecken konnte. Was hier noch dazu kommt, eine Wärmepumpe hat eine gewisse Mindestleistung, mit der diese läuft. Unter diese Leistung kann die Wärmepumpe technisch bedingt nicht arbeiten. Wenn nun als Beispiel ein ganzes Stockwerk nicht beheizt, und die Wärmepumpe kann dadurch ihre Mindestleistung nicht mehr abgeben, dann wird diese mehr als eigentlich notwendig zu "Takten" beginnen, und so ihre Wärme Taktweise in die restlichen Räume abgeben. Das Takten einer Wärmepumpe bedeutet aber wiederum erhöhten Verschleiß des Verdichters, und zieht somit früher als notwendige Servicekosten nach sich. lg Guennie

Guennie · ‎14.11.2023

Hallo, diese Darstellung ist mir bekannt. Ich denke das hier zur besseren Übersicht des Ganzen diese Verteileinrichtung nur "aufgeschnitten" dargestellt ist. Ich vermute, das es so etwas wie ein U-Profil ist, wo in einem Winkel zueinander die beiden Rohre einströmen. beide Enden des U-Profils sind mittels Abkantung zu ca. 1/3 geschlossen. Dadurch Strömt das Wasser in Durchflussrichtung (von Links nach rechts oder umgekehrt) von einem Rohr zum anderen. Nur wenn zb. das abgehende Rohr nicht mehr das komplette Wasser des Zulaufs abnehmen kann, erst dann strömt das überschüssige Wasser des Zulaufs über das Ende des Rohres hinaus in die hydraulische Weiche. Und genau so soll es ja letztendlich auch sein. Und wenn diese Einrichtung innerhalb des Speichers Symmetrisch aufgebaut ist, dann ist es irrelevant, ob das Wasser von links oder von rechts kommt. Wie es aber letztendlich im Inneren des Speichers dann in "Natur" wirklich aussieht, das kann Dir nur der Hersteller des Speichers sagen, oder wenn man mal einen selber wirklich aufgeschnitten hat. Darstellung lt Foto: Darstellung in der Querschnittszeichnung: Darstellung als Skizze (Schnitt von oben), wie ich mir dann hier die Strömung jeweils vorstelle: Bei entsprechender Auslegung - und davon gehe ich jetzt mal aus - funktioniert das - und zwar in beide Richtungen. lg Guennie

Guennie · ‎11.11.2023

Hallo, War am heutigen Tag - mit nur morgens Duschen und einer Wasserentnahme - bereits der 5 Minuten-Takt pro Stunde Aktiv, oder hattest heute noch auf „Anforderung“ gestellt ? War hier bereits heute auf „Takt“ gestellt, dann musste aus der „Sicht des WW Speichers“ für 1) Duschen 2) die einmaligen WW Entnahme und 3) zusätzlich jede Stunde für 5 Minuten die Zirkulationsleitung aufheizen Energie bereitgestellt werden, obwohl eigentlich außer 1) und 2) kein WW benötigt wurde….. Jetzt kommt es darauf an wie lange, und wie gut Deine Zirkulationsleitung Isoliert ist, und wie viel Energie somit aus den Rohren in die Wände abgegeben werden. Nehmen wir mal als Beispiel folgendes an: die Rohre liegen im Wohnbereich und haben somit einen Wärmeverlust von überschlagsmäßig ca. 8 W pro Meter Rohrlänge. Bei 30m Rohrlänge gibt dieses Rohr dann ständig ca. 240W an die Umgebung ab. Das bedeutet, es werden von der Zirkulationspumpe nun in den 8 Stunden in Summe 2 kW an Heizenergie in die Leitung gefördert. Eine kleine Rechnung dazu: Der Brauchwasserinhalt hat 350L. Diese bringen Pro K Wassertemperatur 0,4kW an Heizenergie, was bei 2kW Heizenergie, innerhalb von 8 Stunden eine Abkühlung von 5K im WW-Speicher, und das nur für die Zirkulation bedeuten. Was noch verschärfend dazu kommt: Bei jedem Zirkulationstakt wird innerhalb der WW-Speicherzone vom oberen Bereich WW entnommen, und in den unteren Teil der WW-Zone zurückgeleitet. Da ansonnsten keine Wasserentnahme vorhanden ist, kommt es mit ziemlicher Sicherheit auch bei jedem Takt zu einer gewissen Vermischung des Wassers innerhalb der WW-Zone. Der Speicher kühlt dadurch zusätzlich ab. Wenn bei Dir nun zb. eine Hysterese von 5K zwischen Beladungsstart und Beladungsende vorhanden ist, benötigst Du alleine durch die Taktung der Zirkulationsleitung schon mal eine WW-Nachladung pro 8 h, das sind 3 Ladungen pro Tag. Dann geht der normalen Verbrauch, der mit Duschen und ein mal WW Entnahme vorhanden ist, fast schon unter. Und es passen die bei Dir ca. „Daumen mal Pi“ 3-4 Ladungen durchaus zu dem Ganzen dazu. Bei so wenig WW Verbrauch ist die Zirkulationsleitung im „Taktbetrieb“ zum Verhältnis des tatsächlichen Verbrauchs meiner Meinung nach - besonders in den Sommermonaten - die reinste Energieverschwendung….. Bei so einem Verbrauchsverhalten ist zb. die Betriebsweise „Anforderung“ mit dem Zapfimpuls die wesentlich bessere Variante. Eine mögliche Alternative dazu: Wenn zb. jeden Tag um ungefähr die gleiche Zeit geduscht wird, könnte man diese Taktung zb. auch jeden Tag nur in bestimmten Uhrzeitfenstern (als Beispiel 6:00-8:00) laufen lassen, und den restlichen Tag nicht. Zum Thema Legionellen: Hierzu gibt es einige Berichte, das die Angst vor Legionellen im privaten Haushalt unbegründet ist, da hier das Wasser viel zu oft in den Leitungen ausgetauscht wird. Ich selber habe bei meiner Hausrenovierung deswegen überhaupt kein Frischwassermodul, und auch keine Zirkulationsleitung installiert, sondern einen ganz normalen 300L WW-Schichtspeicher. Der Speicher wird nur auf 45°C, bei PV Überschuss - im Sommer jeden zweiten Tag, im Winter ca. einmal pro Woche, auf 55°C hochgeladen. Bisher hatte ich nicht die geringsten Probleme mit Legionellen. Ich müsste mir mal von Interesse wegen einen Labortest besorgen, und mal testen, was dieser bei meiner WW Installation so zeigt. Bei meiner Solardusche im Garten, wo das Wasser schnell mal 2-3 Wochen ohne Entnahme „steht“, hier habe ich schon bedenken, dieses tausche ich somit einen Tag vor Verwendung zur Sicherheit komplett aus. lg Guennie

Guennie · ‎10.11.2023

Hallo @Houzebomb , ....weder noch....die "Laufzeit" dient zu etwas anderem: Die Zirkulationsleitung ist ja "quer" durchs Haus, und - von der Strömung her gesehen - im "Kreis" verlegt. Vom Wärmetauscher vorwärts bei jeder Zapfstelle vorbei, und nach der letzten Zapfstelle zurück zum Wärmetauscher. Die Zirkulationspumpe pumpt nun das heiße Brauchwasser in dieser langen Leitung somit im "Kreis", und an jeder Zapfstelle kann heißes Brauchwasser - auf Grund des kurzen Anschlussweges zwischen Zirkulationsleitung und Zapfstelle sofort entnommen werden. Je länger nun die Leitungslänge der Zirkulationsleitung ist, je kälter das aktuelle Wasser (und somit auch die Rohrleitungen) in der Zirkulationsleitung ist, und je geringer die Drehzahl der Pumpe (somit die Strömungsgeschwindigkeit) in der Zirkulationsleitung eingestellt ist, je länger dauert es, bis das heiße Wasser vom Wärmetauscher auch die "letzte Zapfstelle" an der Zirkulationsleitung erreicht hat. Nun gilt es genau die Zeitdauer ausfindig zu machen, wann das heiße Wasser die - in Strömungsrichtung gesehen - letzte Zapfstelle erreicht hat. Und genau diese Dauer ist dann genau die optimale Laufzeit der Zirkulationspumpe. Stellt man die Laufzeit zu kurz ein, wird nach einem Zapfimpuls an der letzten Zapfstelle im Kreislauf, die Laufzeit der Pumpe dann nicht ausreichen, das auch an der letzten Zapfstelle bei späterem öffnen sofort Warmwasser zur Verfügung steht. Stellt man die Laufzeit zu lange ein, wird nach einem Zapfimpuls an der letzten Zapfstelle im Kreislauf, die Zirkulationspumpe das heiße Wasser über die letzte Zapfstelle hinaus - dann zurück in Richtung Wärmetauscher (Vitotrans) leiten, und somit in der - im schlechtesten Fall gesamten Rücklaufleitung "ungenützt" in den Wänden abkühlen. Stichwort : Energieverschwendung. Ermitteln kann man die passende Zeit folgendermaßen: Am besten in der Früh, noch bevor das erste Mal am Tag WW entnommen wurde, an der letzten Zapfstelle im Kreislauf, den Zapfimpuls setzen, dann sofort die WW-Leitung öffnen, und die Zeit stoppen, wie lange es dauert, bis an der Zapfstelle warmes Wasser kommt. 😉 lg Guennie

Guennie · ‎09.11.2023

Hallo, Wenn bei Dir die Zirkulation in der Vitotrans auf „Dauer“ gestanden ist, dann ist es kein Wunder, wenn der WW-Speicher von der Vitotrans ziemlich schnell leer gezogen wird……das hat folgenden Hintergrund: Die Vitotrans ist ein vollkommen eigenständiges „Teil“ und hat regelungstechnisch nichts mit der Wärmepumpe zu tun. Die Zirkulationseinstellungen direkt an Deiner WP finden bei Dir keine Verwendung. Die Vitotrans zieht mittels einer Pumpe Wasser aus dem WW-Speicher, leitet es durch einen eigenen Wärmetauscher, übergibt dort die Wärme an das Brauchwasser (Durchlauferhitzer), und leitet das abgekühlte Waser wieder in den Speicher…..somit ein Kreislauf durch den WW-Speicher…..auf der Brauchwasserseite hast ebenfalls eine Pumpe - die Zirkulationspumpe…..die das Wasser durch den Wärmetauscher der Vitotrans, und in der Folge durch das komplette WW Netz im Haus zieht…… Wenn das Ganze nun auf Dauerbetrieb geschalten ist, beheizt Du 24/7 aus dem WW-Speicher heraus die Zirkulationsleitung, und in der Folge die Hauswände…..auch im Sommer……und auch dann, wenn überhaupt kein WW benötigt wird……Die Energieschleuder ist perfekt….😉. Und genau deswegen gibt es in der Vitotrans unterschiedlichste möglichkeiten der Parametrisierung, um die Vitotrans so genau als möglich an die eigenen Bedürfnisse anpassen zu können. Quasi einen optimalen individuellen Kompromiss zwischen Energieverbrauch und Komfort fahren zu können….. Welche Einstellmöglichkeiten es hier so gibt, dazu gibt es eine ganz eigene Bedienungsanleitung - nur für die Vitotrans, sowie einige Beiträge genau zu diesem Thema auch hier in der Community. Anforderung: Die Zirkulation wird über einen sogenannten Zapfimpuls gestartet Thermisch: die Zirkulation wird gestartet, wenn die Temperatur am Brauchwasser-Sensor in der Vitotrans Zirkulationsleitung unter eine bestimmte Temperatur fällt. Takten: hier kann die Zirkulation In destimmten Intervallen gestartet werden Dauer: Dir Zirkulation läuft ununterbrochen……. Dann kannst das Ganze noch in Zeitfenster einbetten, das die Zirkulation nur z7 bestimmten Uhrzeiten „Scharf“ gestellt ist…… 60 Sekunden Laufzeit: musst testen, ob das ausreicht um die Zirkulationsleitung warm zu bekommen. Wennst ohnehin jeden Tag Wasser aus den Leitungen entnimmst, und somit die Leitungen durchspült werden, wirst keine Desinfektion benötigen. Der Heizstab ist bei meiner Anlage seit Beginn an deaktiviert, hatte noch kein einziges mal ein Thema, das entweder WW oder Heizung zu kalt waren….. lg Guennie

Guennie · ‎07.11.2023

Hallo, Das Ganze wird von Viessman als Set vertrieben: Ablaufgarnitur, Begleitheizung, Stopfen….und sieht folgendermaßen aus…… Im Außengerät war z.b. bei meiner 200-A Anlage, alles zum Anschluss dieser Heizung bereits vorhanden, denke somit, das es in der 200-S genauso bereits vorhanden sein wird. Die Integration des Ganze durch den VM Techniker hat letztendlich in Summe nicht einmal eine halbe Stunde gedauert…. lg Guennie

Guennie · ‎07.11.2023

Sorry hier hab ich vergessen vorher noch was dazu zu schreiben: Welche WP genau ist bei Dir installiert ? Das neue System (mit dem Farb-Display, und Touchscreen) oder das bisherige Modell mit dem Schwarz-Weiß Display…… Ich frage deshalb, weil hier jeweils die Regelung, und damit die Parametriesierung vollkommen unterschiedlich ist….. Beim bisherigen Modell kannst für die WW-Beladung individuell über einen bestimmten Parameter (6007) selber die Hysterese festlegen. Die Hysterese ist jener Wert in 0,1 Kelvin Schritten, um wieviel die Temperatur im Speicher abfallen darf, bevor eine Nachladung erfolgt…hier müsstes somit nachsehen, wie dieser Parameter bei Dir aktuell eingestellt ist…..50 bedeutet zb. Beladungsstart bei 5K unter dem aktuell eingestellten Sollwert. Bei der Raumbeheizung gilt eigentlich vom Grundprinzip das selbe: Hierfür ist ein eigener Temperaturfühler im Kombispeicher in der unteren „Heizwasserzone“ eingebaut, welcher die aktuelle Temperatur in dieser Zone misst, es gibt auch hier einen Sollwert, der hier jedoch automatisch von der Anlage festgelegt wird. z.b. auf Grund von der aktuell notwendigen VL Temperatur zu den Heizkreisen. Zusätzlich hast hier noch die Möglichkeit mit dem Parameter 7209 diesen Sollwert bei Bedarf zu “übersteuern“. Damit das funktioniert, gibt es unter Anderem in der Parametergruppe des Pufferspeichers auch eine Hysterese (Parameter 7203). Des Weiteren müsste bei Deiner Anlage der Parameter 7200 auf 1 gesetzt sein, damit Deine WP überhaupt einmal die Info hat, das bei Deiner Anlage ein Heizungspuffer vorhanden ist. Wie dieser Speicher, in Verbindung mit dem Temperatursensor letztendlich dann Schritt für Schritt „Arbeitet“ ist auch in meinem pdf beschrieben. Bei der neuen Modellreihe kannst das selber alles nicht mehr beeinflussen, hier mus das alles vom Heizungsbauer geändert werden….. lg Guennie

Guennie · ‎07.11.2023

Im Sommer drei WW-Bereitungen am Tag, bei dem großen Speicher ? Wie viele Personen seid ihr denn ? zum Vergleich: wir sind zb. ein 2 Personenhaushalt (Duschen und keine Badewanne) , mit einem 300 WW-Schichtspeicher, und hier haben wir nur eine Beladung, und dass jeden zweiten Tag....... lg Guennie

Guennie · ‎07.11.2023

Hallo, Wenn Du nun festgestellt hast, das die Takte sicher aus der WW-Bereitung kommen, dann kommt das Problem bei Dir von ganz wo anders her. Ich bin mir fast sicher, das es dann mit der Vitotrans zusammenhängt. Hast Du in Deinem Haus eine WW-Zirkulationsleitung ? Dann würde ich mir ansehen, wie die Vitotrans diese aktuell "speist". Die Vitotrans kann zb. - je nach Parametrisierung die Zirkulationsleitung im Dauerbetrieb über den WW-Speicher "heiß" halten, oder Takten, oder nur auf Anforderung beheizt werden, u.s.w..... Wenn das nicht zu Deinen Bedürfnissen passt, und zb. aktuell auf Dauerbetrieb läuft, dann hast sozusagen eine WW-Gespeiste "Wandheizung", und diese zieht dir laufend und sehr schnell den WW-Speicher leer. In der Vitotrans gibt es einiges an Einstellmöglichkeiten, wie Du die Zirkulation individuell an Deine Gegebenheiten anpassen kannst. Ist das hier falsch eingestellt, kann diese zu einer richtigen "Energieschleuder" werden..... Hier wäre dann der nächste Schritt, folgendes festzustellen: Wie ist der WW-Energiebedarf verteilt über den Tag ? Regelmäßig nur am Morgen und am Abend ? Den Ganzen Tag ? Unregelmäßig über den Tag verteilt ? der nächster - wichtiger Punkt - die Raumbeheizung mit einer FBH: eine Fußbodenheizung ist ein extrem träges System da bringt schon mal eine Absenkung - wie man es eigentlich im herkömmlichen Sinn erwarten würde - nichts. Eine Absenkung in der Nacht macht hier nur Sinn, wenn man zb. auch eine PV hat, und zb. Tagsüber den Fußboden mit PV Energie "überlädt", und in der Nacht dann das Haus über die im Fußboden gespeicherte Energie warm hält. So zusagen ein PV gespeister "Kachelofen". Damit die Wärmepumpe in einem Haus mit FBH möglichst Energie-Effizient ihre Arbeit verrichtet, ist die Einzelraumregelung sinnlos. Hier ist es wesentlich effizienter alle Raumthermostate voll aufzudrehen, und die Wärmepumpe über die Heizkurve Außentemperaturgesteuert zu fahren. Mit der ERR ist es ansonsten so, als wenn Du - als Vergleich - mit einem Auto (Verdichter) ständig "Vollgas" gibst, und damit Du nicht zu schnell (heiß) wirst, ständig auf der Bremse (ERR) stehst. Es ist viel effizienter die ERR Regler komplett zu öffnen (Bremse komplett zu lösen), und über die richtig eingestellte Heizkurve nur so viel Verdichter Leistung zu fahren (Gas zu geben) wie auch aktuell wirklich nötig ist. Nicht mehr und nicht weniger.... Somit sollte eine FBH nicht "Pulsend" betrieben werden, sondern am besten ständig mit möglichst wenig Energie auf der aktuell jeweils zur AT passenden - richtigen VL Temperatur gehalten werden. Wurde die WP leistungsmäßig richtig dimensioniert, lässt sich über +3°C Außentemperatur ein gewisse Takten nicht vermeiden. Jedoch ab ungefähr +3°C abwärts sollte die Wärmepumpe dann 24/7 beginnend mit der kleinsten möglichen Leistung arbeiten, und je kälter es wird dann langsam ihre Leistung erhöhen. (Siehe mein pdf-dort ist das alles genau erklärt.....) Das Takten der Raumbeheizung wäre somit grundsätzlich bei noch sehr hohen Außentemperaturen durchaus nicht ungewöhnlich. lg Guennie

Guennie · ‎07.11.2023

Hallo, Deine Ausführung ist vom Grundprinzip her sehr ähnlich, wie das Kondensat Ablaufset von Viessmann, und wird sicher funktionieren. Beim Viessmann Ablaufset sind zusätzlich Stöpsel vorhanden, um die nicht benötigten Löcher in der Kondensat Wanne zu verschließen. Was hier eventuell zum Problem werden kann, wenn es über mehrere Wochen Frosttemperaturen hat: Bei jeder Abtauung bleibt dann Unvermeidlich immer etwas Restfeuchtigkeit an den kalten Oberflächen hängen. Hier ist es dann möglich, das Dir das Ablaufrohr, und in der Folge die Kondensat Wanne mit der Zeit wegen Eisbildung zuwachsen könnte. Um dies zu verhindern gibt es von Viessmann eine passende "Begleitheizung" die an die Elektronik des Außengerätes angeschlossen wird, und mit dieser beim Abtauprozess die Kondensat Wanne und das Ablaufrohr bis in die "Tiefe" bei entsprechenden Außentemperaturen Eisfrei hält. Da diese Begleitheizung ganz gezielt gestartet wird, bzw. nur in der Zeit läuft wenn auch die Gefahr einer Eisbildung vorhanden ist, ist der Energieverbrauch dieser Begleitheizung auch nicht sehr hoch. lg Guennie

Guennie · ‎06.11.2023

Hallo, Super, wenn das 3-Wegeventil richtig schaltet, somit kann man diesen Punkt schon mal abhaken.😉 Jetzt verstehe ich was Du meinst, und denke, hier musst mal dazu folgendes wissen: Da die WP immer nur einen Kreis beheizen kann, entweder den Heizkreis oder die WW Bereitung, müssen wir schon mal unterscheiden, von welcher Beladung man immer spricht…… Es geht zb. nicht immer automatisch das 3-Wegeventil,auf WW-Beladung wenn der Verdichter startet, sonder nur dann, wenn die WP den Auftrag bekommt, die WW-Zone zu beheizen. Diesen „Auftrag“ bekommt sie erst, wenn die Temperatur in der WW-Zone einen eingestellte Temperatur unter dem Sollwert unterschreitet. Beispiel Sollwert 52°C, und eine eingestellte Hysterese von 5K bedeuten zb. das die WP erst die WW Beladung startet, wenn die Ist-Temperatur in der WW Zone unter 47°C fällt. Fällt die Temperatur unter 47°C wird die WW-Beheizung gestartet: 1) Die 3-Wegeventile für den VL in der WP und für den RL am Kombispeicher schalten auf WW-Beladung. 2) Die Sekundärkreispumpe startet und bringt den Kreislauf in „Schwung“. 3) Dadurch wird die WW-Zone im Kombispeicher (leider) komplett durchmischt, er kühlt somit weiter ab, und der RL zur WP wird mit Energie aus dem Speicher erwärmt. Durch die Art des Aufbaus des Kombispeichers ist leider die Durchmischung nicht zu verhindern. Dieser funktioniert nicht wie ein klassischer Schichtspeicher, wo das Brauchwasser über einen Wärmetaucher beladen, und somit eine Durchmischung verhindert wird. 4) nach 3 Minuten Sekundärpumpenlauf läuft der Kreislauf (Strömung) stabil, und der Verdichter wird gestartet, die Beheizung der WW-Zone beginnt….. 5) ist der Sollwert erreicht, beendet der Verdichter die Beladung, die 3-Wegeventile schalten zurück auf Heizbetrieb, der Nachlauf der Sekundärkreispumpe beginnt. 6) die Überschussenergie aus dem Verdichter/Verflüssiger/Rohrleitungen wird nun in den unteren Bereich des Kombispeichers „entladen“. Der Kreislauf kühlt somit ab, die untere Heizkreiszone des Kombispeichers wird erwärmt. Somit wird auch die Überschussenergie der WW-Beladung in den Heizkreisen verwendet, und verpufft nicht nutzlos in den Leitungen…..(Energiesparen) 7) Nach 3 Minuten Sekundärpumpennachlauf ist die WW-Beladung abgeschlossen. Entweder ist die WP nun bis zur nächsten WW-Beladung im Ruhezustand, oder macht mit der Heizkreis Beheizung weiter…… zum Thema „Beheizung der Heizkreise“ ist mir übrigens in Deinem Eingangspost der Satz aufgefallen, das Du aktuell nur das Bad 2-Std. am Morgen und 2 Std. am Abend beheizt. Dazu folgendes: Handelt es sich bei Deiner Anlage um eine Radiatorenheizung, oder um eine FBH ? Grundsätzlich macht es zb. bei einer FBH auf Grund der Massenträgheit absolut keinen Sinn, nur so kurz zu heizen, das geht komplett am Sinn einer WP Heizung vorbei. Bei einer Radiatorenheizung kann man - wenn man möchte, vom Prinzip her schon so heizen, aber mit einer WP macht es keinen Sinn nur einen Raum zu beheizen, das passt überhaupt nicht zum Wesen eines Wärmepumpen Systems. Eines muss klar sein, eine Wärmepumpe ist keine Gasheizung, mit einem entsprechenden Heizungsspeicher, und gehört vollkommen anders betrieben. Um Personen, die das erste Mal eine Wärmepumpe betreiben wollen, das „Leben zu erleichtern“ habe ich mal ein entsprechendes Dokument verfasst, wo ich denke, das es auch Dir eventuell von Nutzen sein könnte: https://www.viessmann-community.com/viessmann/attachments/viessmann/customers-heatpump-hybrid/63306/1/Das%20Grundprinzip%20einer%20W%C3%A4rmepumpenheizung%20Stand%2005.01.2023.pdf lg Guennie

Guennie · ‎06.11.2023

Wenn das die Stellung des Ventils im "Heizbetrieb" ist, dann ist das schon mal perfekt. Handfest anziehen ist ebenfalls in Ordnung. Das nächste was zu testen ist: an der WP-Steuerung über den Aktorentest manuell auf WW-Bereitung umschalten. Jetzt müsste dieser Stellmotor das Ventil um 90° umschalten. In dieser Stellung "WW-Bereitung" den Stellmotor dann nochmal abnehmen und kontrollieren, ob hier nicht nur der Stellmotor selber, sondern auch das Ventil tatsächlich Umgeschalten hat.....ist eine reine Sicherheitsmaßnahme, denn es gab schon Fälle wo der Stellmotor zwar Umgeschalten hat, aber der Motor die Welle des Ventils jedoch nicht mit gedreht hat (Kupplung ist gerutscht). Wenn das auch sauber funktioniert, ist dieses Ventil dann vollständig durchgetestet und ok, dann müssen wir an anderer Stelle weitersuchen.... lg Guennie

Guennie · ‎06.11.2023

Hallo, Wenn Du den Hebel und den Antrieb abnimmst, wirst Du darunter das Ventil mit den Symbolen drauf sehen. Steht der Hebel nach links , so ist das Ventil im Heizbetrieb. Schaltet die WP um auf WW-Bereitung, so sollte der Hebel 90° im Uhrzeigersinn umschalten. Wie das jeweils aussehen sollte, bzw. wie dann der jeweilige Durchfluss vorhanden ist, das habe ich ebenfalls am Foto hier gleich eingezeichnet...... Wichtig ist auch, das man überprüft, ob die flache Stelle an der Messingwelle immer exakt parallel zum jeweiligen Symbol steht.....Somit bitte den Schrauben am Hebel lösen, den Antrieb und den Stöpsel darunter abnehmen.....Bitte hier auch ein Foto davon machen...... lg Guennie

Guennie · ‎05.11.2023

Hallo, Wenn N und G vertauscht sind, dann ist das kein Problem. Du solltest Dir mal das 3-Wegeventil vornehmen, ob das korrekt schaltet. Grundsätzlich ist es so, das dieses Umschaltventil normalerweise immer auf Heizbetrieb steht. Das bedeutet der Anschluss K am Speicher ist immer mit dem Rücklauf zur Wärmepumpe verbunden, und der Anschluss F am Speicher ist durch das Ventil immer vollständig abgesperrt. Schaltet die Wärmepumpe zwischenzeitlich mal um auf WW-Bereitung, so wird in der Zeit der WW Bereitung durch das 3 Wegeventil der Anschluss F am Speicher mit dem Rücklauf zur Wärmepumpe verbunden, und der Anschluss K am Speicher wird vollständig abgesperrt. Ist die WW Bereitung abgeschlossen schaltet diese Ventil zurück in den Heizbetrieb. Das kann man kontrollieren, in dem man den Stellmotor beobachtet, wie dieser im Heizbetrieb und im WW Betrieb jeweils steht, dann den Hebel und den Stellmotor abschrauben. Darunter findest Du eine Messingwelle mit einer flachen Stelle. Die flache Stelle muss immer exakt parallel zu dem Symbol stehen, bzw. drehen, wie der jeweilige Durchfluss gerade sein soll. Steht es zb. wegen zuviel Spiel im Antrieb, etwas „Schief“, dann hast schon mal eine gewisse Fehlzirkulation im System. Wenn Du zb. im Heizbetrieb den Hebel, den Stellmotor und den Drehknopf abnimmst, und ein Foto davon postest, kann man überprüfen, ob im Heizbetrieb sich dieses Ventil sich in der richtigen Position befindet, bzw. in welche Position sich das Ventil für die WW Bereitung drehen muss. lg Guennie

Guennie · ‎05.11.2023

Hallo, das erste was ich mir ansehen würde, ob dieses Ventil hier erstens richtig zwischen Heizbetrieb und WW-Betrieb umschaltet. Wie dieses Ventil arbeitet, was es macht, wie man es überprüft, und was es hier zu beachten gibt, da es mit diesem Ventil sehr oft zu Problemen kommt, gibt es hier in der Community schon einige Beiträge, die das im Detail mit Fotos erklären....ist z.b. hier zu finden….. https://www.viessmann-community.com/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200s-und-Vitotrans-353/m-p/366438 lg Guennie

Guennie · ‎05.11.2023

Hallo, könntest Du bitte mal Fotos von Deinem Anlagenaufbau mit der Verrohrung machen, damit wir hier in der Community einen gewissen Überblick bekommen. Es ist dann auch möglich gezielt in die Fotos einzuzeichnen, was Du Dir ansehen solltest…… lg Guennie

Guennie · ‎01.11.2023

Hello, I have a heat pump from the previous series, where you still had access to the parameters. Judging by the photo, however, this is a heat pump of the completely new generation, with the new software concept. Unfortunately, with this new software concept, you can hardly adjust anything yourself. You must therefore report this problem directly to your installer. He will then forward this issue to Viessmann's technical service. As far as I know, there are still some teething problems in the software of the new heat pump series, so it may well be that you need a software update to solve this problem. Regards, Guennie

Guennie · ‎01.11.2023

@random Genau so ist es, bei der FBH ist auf Grund der Massenträgheit ist eine Zeitsteuerung nicht Sinnvoll. Des Weiteren ist es absolut normal, das Du eine Erwärmung des Fußbodens - noch dazu bei den aktuell noch hohen AT nicht "merkst". Übrigens: Da es sich hier auch um ein sehr neues, und somit sicher sehr gut gedämmtes Haus handelt, und Du zb. die Räume auf 21°C halten möchtest, wirst übrigens auch später, bei kälteren AT nicht viel am Fußboden merken. Das hat folgenden Grund: eine FBH hat ja - im Gegensatz zu einer Radiatorenheizung - den Sinn, das ein Haus mit sehr geringer VL-Temperatur auf sehr großer Oberfläche beheizt werden kann. Deshalb kann ja auch bei einer FBH eine WP alle ihre Vorteile ausspielen..... Wenn Du nun nur eine sehr geringe VL-Temperatur benötigst, "fühlt" sich Subjektiv gesehen der Fußboden relativ "kalt" an, obwohl die Räume dennoch - Objektiv gesehen - ausreichend beheizt werden.... Hier wieder ein aktuelles Beispiel von meiner Anlage: Aktuell fahre ich die FBH lt. Heizkurve mit einer VL-Temp von nur 22°C, und die Raumtemperaturen sind sogar hier noch - auf Grund der zusätzlichen Sonneneinstrahlung etwas zu hoch (21,6°C). Wenn man hier nun zb. die Körpertemperatur von 36,5°C dagegen setzt, und ja bei direktem Kontakt alles unter dieser Körpertemperatur ja als "kalt" wahrgenommen wird, kannst Dir vorstellen, wie sich dann 22°C bei diesem direkten Kontakt "anfühlen"......steige einfach mal direkt in 22°C kaltes Wasser, dann wird klar was ich damit meine 😉. Würdest Du im Umkehrschluss die VL-Temperatur der FBH so weit hochdrehen, bis sich der Fußboden Subjektiv wirklich "warm" anfühlt, wirst Du Objektiv gesehen, auf Grund der sehr großen Oberfläche der FBH die Luft in den Räumen stark überheizen, diese würden somit viel zu warm werden. Soweit ein kleiner "Ausflug" wie das Ganze zusammen hängt...... Wenn die "Zieltemperatur" in den Räumen bei Dir zu niedrig ist, dann kommt es jetzt darauf an, wie bei Dir das Heizsystem vom Konzept her individuell eingestellt wurde - eine der beiden Möglichkeiten könnten bei Dir vorhanden sein. Wurde es zb. so eingestellt, das Deine Anlage Außentemperaturabhängig geregelt wird, so wird der Raumtemperaturfühler in der Regelung nicht berücksichtigt, und die Raumtemperatur kannst das über die Heizkurve anpassen......(Hier ist zb. dann das Niveau etwas zu erhöhen) Hast Du zb. Einzelraumregelungen, so kannst hier den jeweiligen Raumregler etwas weiter öffnen, dann wird etwas mehr Temperatur aus dem HK Verteiler in den Raum geleitet. Wie das Ganze funktioniert ist übrigens in meinem Dokument ausführlich beschrieben. Das Thema WW-Zirkulationspumpe: Hier gibt es mal eines grundsätzlich zu beachten. Eine WW-Zirkulation bring zwar den Komfort, sofort an der Zapfstelle WW zur Verfügung zu haben, dieser Komfort ist jedoch nicht "kostenlos". Dieser kostet extra Energie, denn die Zirkulation hält - technisch gesehen - die WW-Leitungen in den Wänden warm, und "beheizt" somit auch, selbst bei guter Isolierung - über den WW-Speicher die Wände mit. Im Sommer - wo nicht geheizt wird kommt diese Tatsache mehr zum Tragen, als im Winter. Eine Zirkulation ist somit unbedingt auf die persönlichen Gegebenheiten abzustimmen, damit es nicht zu unnötigem Energieverbrauch kommt. Dazu gibt es meistens folgende Möglichkeiten: 1) Benötigt man tagsüber ständig warmes Wasser, in der Nacht nicht --> Zeitsteuerung 2) Benötigt man regelmäßig morgens und abends warmes Wasser, tagsüber nicht --> Zeitsteuerung 3) Benötigt man über den Tag verteilt immer wieder mal warmes Wasser --> entweder individueller Zapfimpuls, oder Taktbetrieb der Zirkulation 4) Sind die Leitungen relativ kurz, und deswegen der Wasserverlust nicht zu hoch, kann man die Zirkulation auch abschalten..... Ist somit ein individuelles abwägen zwischen Wasserverbrauch, WW-Bedarf, und Zeitpunkt, wenn WW benötigt wird...und genau auch diesen individuellen Bedarf sollte die Zirkulation abgestimmt werden..... ....und das der Heizwasserdurchlauferhitzer AUS ist, ist aktuell absolut in Ordnung. Dieser hat einen sehr schlechten Wirkungsgrad (JAZ von 1) und wird unter Anderem nur dazu verwendet, wenn z.b. bei sehr kalten Außentemperaturen (hier reden wir so ab frühestens -12°C ) die Leistung des WP-Verdichters nicht mehr ausreichen würde um das Haus warm zu bekommen. Dieser Heizwasserdurchlauferhitzer ist somit eigentlich nur zur Sicherheit eingebaut, und sollte nur in Ausnahmen Verwendung finden. Meine WP ist seit 2 Jahren in Betrieb, und am Durchlauferhitzer ist noch keine einzige Minute Laufzeit drauf. lg Guennie

Guennie · ‎01.11.2023

Guten Morgen, lt. den Fotos hast bisher so gut wie nicht beheizt, sondern der Energieverbrauch liegt noch klar in der WW Bereitung. Das ist soweit auch vom Prinzip her logisch, da aktuell noch relativ hohe Außentemperaturen vorhanden sind. zum Thema Warmwasser: Hier kannst mal bei sparsamer Verwendung im Schnitt mit ca. 12kWh - 18kWh pro Person und Woche an Thermischer Energie durchaus rechnen. Somit sind die Werte bei Dir weit unter einem Durchschnittsverbrauch für eine 4 köpfige Familie.....😉 zum Thema FBH: eine FBH über das Zeitprogramm zu steuern, macht wenig Sinn, da eine FBH im Gegensatz zu einer Radiatorenheizung durch die Pufferwirkung des Estrich ein sehr träges System ist. Als Beispiel das Verhalten bei meiner FBH Anlage: wenn ich die FBH Beheizung komplett abschalte, ist die Raumtemperatur nach 24h je nach AT erst um 0,5-0,7 K gefallen. Eine FBH lässt sich genau wegen dieser Eigenschaft wesentlich besser (gleichmäßiger) über die Außentemperaturabhängige Heizkurve (Niveau/Neigung) regeln. Zur Frage, wie man am besten eine Heizungsanlage optimieren kann: Ich habe mal eine Dokument verfasst, wo ich versucht habe, das Wärmepumpensystem möglichst einfach zu erklären, damit auch Endanwender ihre Anlagen etwas besser verstehen. Denn erst wenn man die Grundprinzipien des Ganzen versteht, ist es möglich, das man seine Anlage optimieren, und den Energieverbrauch so klein als möglich zu halten. anbei der Link zu diesem Dokument. https://www.viessmann-community.com/viessmann/attachments/viessmann/customers-heatpump-hybrid/63306/... lg Guennie

Guennie · ‎31.10.2023

@DrWho das kommt darauf an, wie die gesamte Hydraulik aufgebaut ist. Ist der Heizkreis und der Sekundärkreis, z.b. über eine hydraulische Weiche zusammengeschalten, und es ist für die FBH eine eigene Mischer/Pumpengruppe vorhanden, dann hat die Drehzahl der Sekundärkreispumpe keinen Einfluss auf die FBH. Du kannst aber dennoch die Drehzahl der Sekundärkreispumpe nicht beliebig absenken, denn irgendwann ist erstens die Strömung im Sekundärkreis zu niedrig, und dass löst den Paddelschalter aus (Fehlermeldung), und zweitens könnte der Verdichter überhitzen und der Druck im Kältekreis zu hoch werden…..Nicht umsonnst ist dieser Parameter in der Codierebene 2 😉 lg Guennie

Guennie · ‎30.10.2023

Dear PaveK, this topic is covered in this thread: https://www.viessmann-community.com/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Warum-sinkt-die-Luefterdrehzahl-der-Ausseneinheit/m-p/208000#M37244 Regards, Guennie

Guennie · ‎28.10.2023

Nachtrag: Ich hab nun versucht mittels dem Hydraulikplan zu verstehen, was dieses zweite (grün eingekreiste) 3-Wegeventil im Rücklauf bei der Gastherme macht, bzw. wann es umschaltet: Dieses Ventil wird immer so stehen, das die Rücklaufleitung der Gastherme mit dem Rücklauf der WW Zone des Kombispeichers verbunden ist. Solange Du die Heizkreise über die Wärmepumpe versorgst, wird dieses Ventil auch nicht umschalten. Wenn du jedoch die Heizkreise nicht mit der WP beheizen möchtest, sondern mit der Gastherme, dann muss dieses Ventil so umschalten, das der RL der Gastherme mit dem VL der Heizkreiszone (unterer VL des Kombispeicher) verbunden wird, und das hat folgenden Sinn: Beheizt Du die Heizkreise über die Gastherme, so kommt das RL Wasser aus den Heizkreisen in der unteren Zone des Kombispeicher an, und müsste, vereinfacht erklärt, über den RL der WW Zone zurück zur Gastherme fließen, und das würde energietechnisch nicht optimal sein. Wenn nun dieses Ventil umschaltet, wird der VL (WP Betrieb) der Heizkreiszone aus dem Kombispeicher zum RL zur Gastherme (Gasthermenbetrieb) und vermischt Dir dadurch nicht den unteren Bereich der WW Zone. Ist etwas kompliziert zu erklären, deshalb werde ich Dir das Ganze mal heute Nachmittag in den Hydraulikplan einzeichnen, wie das abläuft…… lg Guennie

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