Community

Warum deaktivierst Du den Heizstab nicht generell? Bei Temperaturen bis 47°C wird der überhaupt nicht gebraucht. ... Mehr anzeigen

Hallo Axel, ja, mit einer zusätzlichen Split-Klimaanlage im WZ erschlägst Du natürlich gleich mehrere Fliegen (auch wenn sie sicherlich viel mehr kostet und mehr Strom verbraucht, als diese kleinen Boosterlüfterchen). Einen zusätzlichen Wärmemengenzähler und auch einen separaten Stromzähler für unsere WP haben wir nicht. Ich nutze also die Werte, die die Viessmann-Steuerung "schönrechnet". Damit ist die ermittelte JAZ natürlich auch etwas zu hoch. Ich kann damit leben und die gerechneten WP-Stromverbrauchswerte passen auch ungefähr zu den von mir ebenfalls täglich erfassten Gesamtstromverbrauchswerten in unserem Haus. Ich versuche, alles einfach und ohne "fakultative" zusätzliche Komponenten zu halten. Auf jeden Fall kann ich so relativ vergleichen, wie sich die Werte über der Zeit entwickeln. Nachdem ich hier aus dem Forum das Eine oder Andere bezüglich einer sparsamen Steuerung der WP gelernt habe, verbrauche ich gemessen in diesen "schöngerechneten" Viessmann-Werten trotzdem erkennbar weniger, als im vergangenen Jahr und die aus den "Viessmann-Werten" berechneten wöchentlichen CoPs (Ist alles in einer großen Excel-Tabelle "gemonitort".) sind, wenn das Wetter nicht gerade besondere Kapriolen schlägt, alle deutlich besser als vor einem Jahr (Da lief unsere WP noch so, wie von HB und Viessmann bei der Inbetriebnahme nach dem Motto "Haupsache garantiert warm" eingestellt.). VG PeterF60 ... Mehr anzeigen

Hallo Ralf, ich hatte ja auch vorsichtig formuliert: "Die Lösung dieses Problems hatte bei uns also nichts mit der WP zu tun". Ich hoffe für Dich, dass auch bei Dir dieses Problem gelöst wird. VP PeterF60 ... Mehr anzeigen

Bei mir auch. Aber das "Nichtkommunikationsverhalten" von Viessmann hier ist gelinde gesagt enttäuschend. ... Mehr anzeigen

Neuer Stand seit 2 bis 3 Tagen (jetzt wieder v2.32.3) : In Kachel "System" ist nun wieder Inhalt und die Kacheln "WW-Bereitung" und "Heizbetrieb" werden wieder angezeigt. Nur die Kachel "Energieverbrauch" fehlt noch. Das ist aber nicht so tragisch, weil jetzt in der ViCare-App diese Daten in entsprechenden Kacheln angezeigt werden. ... Mehr anzeigen

Hallo Axel, vielen Dank für die Tipps und Links. Ich hatte die Ergänzung zur zusätzlichen Nutzung der Boosterlüfter nur gemacht, um darauf zu verweisen, dass die doppelt genutzt werden können: im Winter zum Verstärken der Heizfunktion von Radiatorheizkörpern und im Sommer zur "gewissen" Verstärkung der Kühlwirkung dieser Radiatorwärmetauschkörper. Eigentlich wollte ich aber nicht dieses vollkommen andere Thema hier in Deinen Thread reinbringen. Zu diesem Thema gibt es ja genügend andere darauf gerichtete Threads (wie z.B. die, die Du verlinkt hast). Trotzdem noch mal kurz zu diesem "Nebenthema" in Deinem Thread: Natürlich ist die Kühlwirkung einer WP immer viel geringer als die einer echten Klimaanlage. Aber auch z.B. 3 Grad kühler hilft an heißen Tagen und Nächten schon. Im letzten Sommer hatte ich auch die Kühlfunktion meiner WP schon genutzt, allerdings noch ohne die Boosterlüfter. Daher weiß ich schon aus praktischem Erleben, dass es geht (Alles dafür Notwendige ist bei mir eingebaut.), die Kühlwirkung da ist, aber wie erwartet gering und die WP im Kühlbetrieb relativ viel taktet. Mal sehen, wie das in diesem Jahr wird. Man lernt ja immer dazu und ich habe jetzt eben auch ein paar Boosterlüfter. VG PeterF60 ... Mehr anzeigen

Noch eine Ergänzung: Im jetzt kommenden Sommer erhoffe ich mir von diesen "Boosterlüftern" auch eine gewisse Verbesserung der Kühlwirkung meiner WP, weil damit die Heizkörper mit Boosterlüftern (z.B. im Schlafzimmer) zu "aktiven Kühlkörpern" werden. Natürlich werde ich die Lüfter dazu andersherum montieren als im Heizbetrieb: Also so, dass sie warme Raumluft von oben in den Heiz/Kühlkörper nach unten reinziehen. ... Mehr anzeigen

Hier der neueste Stand dazu von meiner Heizanlage: Ich hatte das mehrfach und mit in einer Zeitfolge gemessener WW-Temperaturwerten an meinen HB weitergeleitet. Seine Antwort: Das ist Schwerkraftzirkulation in der WW-Leitung (also Zirkulation ohne aktives Zutun der Zirkulationspumpe) aufgrund der Höhenunterschiede in unserem Haus zwischen Keller, wo die WP steht, und Bad im Obergeschoss. Also wurde ein zusätzliches Ventil eingebaut, um diese Schwerkraftzirkulation in der WW-Zirkulationsleitung zu unterbinden. Und das hat geholfen: Auf einmal war das Wasser, das ohne vorher eingeschaltete Zirkulationspumpe aus dem WW-Hahn kam, richtig kalt wie kaltes Wasser. Wenn man WW haben will, muss also entweder die Zirkulationspumpe gerade gepumpt haben, oder man muss entsprechend der Länge der WW-Leitung warten, bis WW da ist. Natürlich ist der entscheidende Unterschied, dass jetzt das WW im WW-Speicher viel weniger abkühlt, so dass ich nun nur noch einmal am Tag (Nachmittags, wenn die Außentemperaturen am höchsten sind) die WP für die WW-Erzeugung anwerfen muss. Das WW ist dann auch am nächsten Morgen noch warm genug, wenn wir duschen. Daran wäre vorher vor Einbau dieses "Schwerkraftzirkulationsverhinderungsventils" nicht zu denken gewesen. Ach so: Die Lösung dieses Problems hatte bei uns also nichts mit der WP zu tun, sondern lag in dem nachträglichen Einbau dieses Ventils, dass mein HB beim Einbau der WP offensichtlich zunächst nicht für notwendig gehalten hatte. ... Mehr anzeigen

Hallo Axel, na, dann fehlt ja nur noch der nächste Winter. Und wenn da einzelne Heizkörper stark rauschen, den HB korrigieren lassen. Da hast zwar geschrieben "Es sind Zehnder Charleston Heizkörper, da passen keine "Boosterlüfter" und die Lösung würde mir auch nicht zusagen", aber ich habe zumindest gesehen, dass die Lüftereinheiten von "SpeedComfort" auch mit universellen Befestigungselementen geliefert werden, mit denen sie wahrscheinlich auch an Deinen Heizköpern befestigt werden könnten. Die werden ja unten befestigt, so dass man sie im Grunde nicht sieht. Ggf. könnte man auch vorher bei SpeedComfort nachfragen. Ich bin jedenfalls mit meinen sehr zufrieden: Eigentlich nicht hörbar und vollkommen unwesentlicher Stromverbrauch. Wenn ich die nicht hätte, müsste ich in meinem "mittelschlecht" gedämmten Haus die Heizkurve erhöhen und hätte entsprechend viel größeren Stromverbrauch. VG PeterF60 ... Mehr anzeigen

Hallo Axel, Deinen Vorschlag der voll geöffneten Voreinstellung und entfernten Thermostatköpfen hatte ich im Januar schon getestet. Das Takten reduzierte sich, jedoch waren einige Räume zu warm. Darauf hin habe ich dann den hydraulischen Abgleich selbst berechnet und die Voreinstellungen der Ventile entsprechend eingestellt. Leider sind die Heizkörper im Wohnzimmer einfach zu klein dimensioniert, rein rechnerisch müsste ich die Voreinstellungen an den Ventilen im Wohnzimmer auf 10 stellen, geht aber nur bis 8. Das Austauschen der Heizkörper kommt nicht in Frage, eventuelle eine Erweiterung um einen weiteren Heizkörper oder eine Wandflächenheizung. Im Augenblick geht es ja darum, mit Deiner bestehenden Heizanlage (in den jeweiligen Zimmern Radiatorheizkörper bestimmter Größen und Deine WP) irgendwie bestmöglich klarzukommen. Damit Du einerseits die benötigte Wärmemenge in jedes Zimmer bekommst und andererseits kein Zimmer überheizt wird, keine lauten Durchflussgeräusche entstehen und die WP weniger taktet, muss z.B. in dem Raum, wo zu wenig Wärmemenge ankommt (wie Du schreibst, z.B. Dein Wohnzimmer), alles auf maximal (bei Dir "8") gestellt werden. In anderen Räumen, die bei Maximaleinstellung überheizt werden würden, kann dann die Einstellung der "Zulaufventile" relativ zu der "Zulaufventileinstellung" im Wohnzimmer passend reduziert werden, also z.B. auf "7,", "6", "5" usw. . Damit erreichst Du einen "passenden größtmöglichen" Volumenstrom und hast die Heizkörper in den Räumen untereinander (bzw. relativ zueinander) optimal hydraulisch abgeglichen. Die Gesamtwärmemenge, die dem Haus entsprechend der jeweiligen Außentemperatur zugeführt werden soll, stellt man ja über die Heizkurve ein. Wenn es bei dem eingestellten "passenden größtmöglichen Volumenstrom" im Haus insgesamt zu warm wird, muss also die Heizkurve passend runtergeregelt werden. Und dann gibt es noch den Sonderkniff "Heizkörper "Boosterlüfter", den auch @qwert089 empfohlen hat, um zu leistungsschwache Heizkörper (z.B. in Deinem Wohnzimmer?) etwas zu "boosten", an diesen Heizkörpern zusätzliche kleine Ventilatoreinheiten ... (z.B. https://www.speedcomfort.de/) ... anzubringen. Das bringt bei mir in einem Raum mit zu kleinem Heizkörper etwa plus 1 bis 2 Grad Raumtemperatur, ohne dass ich die Heizkurve für das gesamte Haus anheben muss, um auch in diesem Raum die gewünschte Innentemperatur zu erreichen. VG PeterF60 ... Mehr anzeigen

Hallo Axel, Ich springe mal an die eine oder andere Stelle in Deinem Antworttext: @Axel11  schrieb: Hallo Peter, danke für die Links! Ich habe viel interessante Dinge gelesen. Genauso ging es mir auch. Ich bin mir nicht sicher ob die eigentliche Leistung WP zu groß ist, jedoch ist der Modulationsbereich der WP auf jeden Fall zu gering und der benötigte Volumenstrom zu groß. Deine WP kann nicht weiter heruntermodulieren, weil ihre Nennleistung so/zu(?) groß ist (Kleinere WPs können natürlich weiter heruntermodulieren.). Zu dem Volumenstrom komme ich später.   Im ersten/letzten Winter wurde es im Haus nie richtig warm und ich musste mit unserem Kamin immer zu heizen, die Anpassung der Heizkurve hatte keine Auswirkung. Deine WP kam im Winter gar nicht in die bevorzugte Betriebsweise "stundenlang ohne auszugehen mit der ihr minimal möglichen Leistung einfach so fröhlich vor sich hin zu laufen". Meine Betriebsstundenzahl des vergangenen Jahres lag ja bei ca. 3.500 Stunden (aber eben erfreulicherweise mit geringer elektrischer Leistung), Deine WP lief nur ca. 1.900 Stunden, meist mit so hoher Leistung, dass relativ schnell das Abschaltkriterium erreicht war und die WP also "unfreundlich vor sich hin" getaktet hat. Damit hat Deine WP in diesen 1.900 h mit Sicherheit mehr Strom verbraucht, als meine in den 3.500 h, und das nicht nur wegen der größeren Nennleistung, sondern weil sie nicht in diese bevorzugte "mit geringer Leistung sehr lange vor sich hin laufen" Betriebsweise gekommen ist. Das liegt auch an dem zu geringen Volumenstrom. Und das kannst Du in die richtige Richtung ändern.   Daraufhin begann ich im Januar mich mit dem Thema WP zu beschäftigen. Dem Dokument meine HB zum hydraulischen Abgleich konnte ich entnehmen, dass ich für 240 m² und 22 Heizkörper nur eine Heizlast von 7kW habe!? Dann wurde es ganz schräg! Es war ein Volumenstrom von 256l/h, eine Vorlauftemperatur von 54C und eine Rücklauftemperatur von 30C angegeben. Ich hatte dann alle Ventilevoreinstellungen überprüft und alle standen auf 2 von 8. Laut Unterlagen den HB sollten fast alle auf 1 stehen. Also alles nicht zu gebrauchen! Mmh, jetzt wird es wirklich abenteuerlich (Sind das wirklich Vorgaben für eine mit einer WP betriebenen Heizung oder gilt das nur für andere Heizungsarten)). Bei diesen Ventilevoreinstellungen ("2" oder "1" von maximal "8") muss ja der Volumenstrom zu niedrig sein. Wärmepumpen, und insbesondere Deine sehr (zu?) große, brauchen hohen Volumenstrom. Das führt dann z.B. auch dazu, dass der Unterschied zwischen Vorlauf- und Rücklauftemperatur viel kleiner (vernünftig, z.B. 2 bis 7 Kelvin) wird. Da Du die Ventilevoreinstellungen ja im Zusammenhang mit dem hydraulischen Abgleich erwähnst, gehe ich davon aus, dass es sich nicht um Thermostate an den Heizkörpern handelt, sondern um deren (bin kein Fachmann, ich nenne sie mal) Heizkörper-"Zulaufventile". Falls Thermostate an den Heizkörpern sind, müssen diese natürlich vollkommen geöffnet sein oder gleich ganz entfernt werden. Auch die "Zulaufventile" würde ich an Deiner Stelle (z.B. mit Beginn der nächsten Heizsaison) bei allen Heizkörpern zunächst vollständig öffnen (Stellung "8"?). Falls dann ein Raum überheizt wird, kann man dort das "Zulaufventile" wieder etwas schließen und über mehrere Tage beobachten, ob es dann schon ausreichend besser ist. Du machst dann also den finalen hydraulischen Abgleich nicht anhand theoretischer Werte, sondern anhand des realen Wärmemengenbedarfs in jedem Zimmer (Der Wärmemengenbedarf hängt z.B. von der Wunschtemperatur in diesem Zimmer und der Dämmung dieses Zimmers ab. Die finale Einstellung des Zulaufventils des/der Heizkörper in diesem Zimmer muss also durch Probieren optimiert werden. Insgesamt sollten alle Zulaufventile "maximal" geöffnet sein, so dass es gerade eben noch nicht zum Überheizen der Zimmer im Vergleich zu anderen Zimmern kommt.). Mit dem so erreichten höheren Volumenstrom wird dann nicht nur das Abschaltkriterium der WP nicht mehr so schnell wie bisher erreicht, sondern erst dadurch kann auch genügend Wärmemenge in die Räume gelangen, so dass Du die Wunschtemperaturen auch ohne Zuheizen mit Extraofen erreichst. Schau doch mal in der Dokumentation zu Deiner WP, wie groß der Volumenstrom sein sollte (Ich schätze, irgendwas zwischen 700 und 2.000 Liter pro Stunde.).   Was ich im nächsten Winter noch optimieren muss ist der Volumenstrom. Da bin ich noch ratlos?!? Erhöhe ich die Pumpenleistung, rauscht es im ganzen Haus wie an den Niagarafällen. Ich vermute, auch hierfür liegt die Lösung in dem Öffnen der Ventile, die im Augenblick den Volumenstrom so stark behindern (Die Pumpe pumpt "wie verrückt", aber die Ventile sind zu weit geschlossen und behindern den Volumenstrom.) und damit vielleicht auch zu diesen lauten Geräuschen führen.   Den Pufferspeichere von 200 Liter auf 1000 Liter vergrößern oder erweitern, keine Ahnung ob das was bringt? Was ich auf jeden Fall versuche ist die Kombination von WP-Brauchwasser Erwärmung und dem Start der WP-Heizung mit passenden Pausen. Auch habe ich mir überlegt ob ich meine 1 Meter dicken Sandsteinwände als Wärmepuffer verwenden kann, ich überheize das Haus über Tag (PV mit Smart Grid) auf 25C und dann beleibt die WP für 12-14 Stunden aus. Die WP ist jetzt schon, wegen Lärmschutz, 9 Stunden ausgeschaltet und das Haus verliert in dieser Zeit nur 1 bis 2 Grad unabhängig von der Außentemperatur. Bevor Du den Pufferspeicher vergrößerst (Für die Problematik, dass Deine WP für Dein Haus sehr/zu(?) groß ist, ist es schon mal gut, dass Du überhaupt einen Pufferspeicher hast.), sorge erstmal für den notwendigen Volumenstrom durch Öffnen der "Zuhalteventile". Oh ja, das ganze Haus mit allem, aber vor allem mit seinen Wänden, (Ich nenne es mal "die Hausmasse".) ist ein riesiger Wärmepufferspeicher. Und wenn die Temperatur trotz nächtlichem 9-stündigen Abschalten der Heizung nur um 1 bis 2 Grad sinkt, ist auch die Dämmung des Hauses ganz ordentlich. Es muss also in den verbleibenden 13 (24 - 9) Stunden nur die Wärmemenge dem Haus zugefügt werden, die die Innentemperatur und die "Hausmasse" wieder um diese 1 bis 2 Grad anhebt. An wirklich kalten Wintertagen würde ich aber überlegen, die Heizung mit möglichst geringer Leistung auch nachts durchlaufen zu lassen. Viele Grüße PeterF60 (Ohje, ist das lang geworden.) ... Mehr anzeigen

Ich habe jetzt bei den sommerlichen Temperaturen nur eine WW-Heizphase am Tag eingestellt: Nachmittags 80 Minuten, wenn die Außentemperatur am höchsten ist, heize ich das WW auf 52 °C hoch. Morgens, wenn wir Duschen, ist das Wasser immer noch deutlich über 40°C warm - das reicht uns. Also nur ca. 1 Betriebsstunde und ein Verdichterstart pro Tag. ... Mehr anzeigen

Hallo Axel, ich kann Deine Position sehr gut verstehen. Aber es gibt hier im Forum auch Mitglieder (z.B. @Guennie, @BobDerWuehler), die berichten ... (z.B. Wärmepumpe überdimensioniert??? - Viessmann Community (viessmann-community.com); Da hat Viessmann immerhin die Garantiezeit von 5 auf 20 Jahre erweitert.) ..., wie sie "kampfbereit" das Viessmann nicht durchgehen lassen und z.B. Fachanwälte für sich streiten lassen, durchaus mit dem einen oder anderen Erfolg. Aber das braucht halt auch diese "Kampfkraft", weil man sich von Viessmann eben nicht über das Ohr hauen lassen will. Und in Deinem Fall ist das Fehlverhalten von Viessmann ja wirklich eklatant. Was Dir auf jeden Fall bleibt, ist, zu versuchen, das "Beste" aus dieser Situation zu machen. Wie schon geschrieben: Hier im Forum gibt es auch viele Threads mit zum Teil detaillierten Beschreibungen, wie man diese Neigung zum Takten und den daraus resultierenden erhöhten Stromverbrauch bei überdimensionierter WP reduzieren kann. Der Klassiker dieser Threads ist der hier: Vitocal 200s: Verdichter startet immer mit 54% Ver... - Viessmann Community (viessmann-community.com) Viele Grüße PeterF60 ... Mehr anzeigen

Oh, komisch: Das Verhalten im ViGuide ist unverändert, aber jetzt wird als Version "v2.32.2" angezeigt. Seltsam-seltsam ... Mehr anzeigen

Hallo Axel, eigentlich ist es Dein gutes Recht, nicht informiert zu sein. Dazu gibt's ja die Fachleute, die man dafür auch bezahlt. Aber in Deinem Fall ist es ja noch was anderes: Viessmann ist, obwohl Dein HB eine Heizlastberechnung gemacht hat und im Ergebnis auf eine kleinere WP gekommen ist, eigenmächtig und wohl wissend, was das dann für den Betrieb in  Deinem Haus bedeuten wird, von dem Ergebnis der WP-Auswahl abgewichen und hat diese zu große WP geliefert, die ja dann sicherlich auch noch teurer war. Das heißt, Viessmann hat Dir vorsätzlich (Du hast es "... dass mich Viessmann übers Ohr haut ..." genannt.) diesen Schaden zugefügt. Auch Dein HB wusste wohl leider nicht, welchen Schaden das für Dich nach sich zieht. Aber dass er als Anbieter des Einbaus von WPs sich nicht auskennt, spricht ihn nicht von seiner (ich nenne es mal) Mitschuld frei.   Aber Viessmann muss Dir den Schaden (zu hohe Anschaffungskosten, zu hohe Stromkosten und Deinen Aufwand für die jährliche Dichtigkeitsprüfung) erstatten. Außerdem sollte Viessmann die Garantiezeit für den Verdichter auf 10 (oder 8 ) Jahre verlängern - solange, wie so ein Verdichter üblicherweise ohne "zu viel Takten" läuft.   Du schreibst, im ersten Jahr hattest Du 4.700 Verdichterstarts. Wie viele Betriebsstunden hattest Du denn in dieser Zeit? Zum Vergleich: Ich lag im vergangenen Jahr (Ende Mai 2022 bis Ende Mai 2023) bei ca. 1.500 Starts für ca. 3.500 Betriebsstunden. Glücklicherweise ist meine WP für mein mäßig gedämmtes Haus (BJ 1995) offensichtlich nicht überdimensioniert (Bzw. wenn doch, dann nur ein bisschen. Z.B. habe ich auch die sehr kalten Tage und Nächte im vergangenen Dezember bei genügend Wärme überstanden, ohne jemals den Heizstab hinzuschalten zu müssen.).   Dass Deine große Solaranlage die finanziellen Auswirkungen des erhöhten Stromverbrauchs für Dich etwas mildert, ist für Dich natürlich ein gewisser Trost, ändert aber nichts an dem Schaden, den Viessmann Dir zugefügt hat.   Du hast ja außerdem, wie Du geschrieben hattest, noch einen zusätzlichen Pufferspeicher. Der hilft sicherlich, die Auswirkungen der zu großen WP bezüglich des Taktens etwas zu mildern. Aber er hat Dich auch zusätzliches Geld gekostet. Und er mindert den Gesamtwirkungsgrad Deiner Heizanlage (Der Pufferspeicher selbst hat ja auch Wärmeverluste.).   Ja, es gibt den einen oder anderen Kniff, dieses Takten einer überdimensionierten WP etwas einzuschränken, wobei auch der Pufferspeicher helfen kann. Die 4.700 Starts pro Jahr Deines Verdichters sind zwar mehr als 3 Mal soviel wie meine 1.500 Starts, aber vielleicht (hoffentlich) "noch im Rahmen" bezüglich der Lebensdauer Deines Verdichters. Hier sollte Viessmann aufgrund Ihrer Schuld einfach, wie ich es oben schon geschrieben hatte, eine großzügige Garantieregelung gewähren. Und Du kannst hier im Forum etliche Hinweise finden, wie man überdimensionierte WPs bezüglich des Taktens doch etwas im Zaume hält. Einfach z.B. mal nach "überdimensioniert" suchen. Meine WP hatte im ersten Betriebshalbjahr auch deutlich mehr Startvorgänge je Betriebsstunde - dann habe ich hier gelesen, probiert und gelernt.   Viele Grüße ... Mehr anzeigen

@Axel11  schrieb: ... Mir wurde eine zu große Wärmepumpe verkauft, statt der von mir bestellt kleinen Wärmepumpe lieferte Viessmann mir diesen Ladenhüter, angeblich wurde das kleine Modell nicht mehr gebaut. Das ist ja eine Riesenschweinerei. Bezahlt Viessmann dann auch Deine höheren Heizungsstromkosten wegen der entgegen Deiner richtigen Bestellung gelieferte falschen zu großen WP und den Ersatz des Kompressors, wenn der wegen des Taktens früher ausfällt als normal? ... Mehr anzeigen

@CustomerCareChris  Hallo Chris, In ViGuide wird bei mir die Versionsnummer v2.32.3 angezeigt. Außerdem gibt es 3 Kacheln: System: allerdings komplett leer Kommunikationsmodul: normaler Inhalt, ist verbunden Einzelraumsteuerung: "Nein"; ansonsten leer (Bei mir erscheint diese Kachel sinnloserweise, da ich keine Einzelraum-Steuerelemente habe.) Die anderen Kacheln fehlen. Was ist los? Wann wird das wieder normal funktionieren? ... Mehr anzeigen

Hallo @Flipperlars , ich möchte mich meinen "Vorschreibern" anschließen mit ein paar Ergänzungen. Ich habe den gleichen Schritt "von Ölheizung zu WP mit (hauptsächlich) Radiatorheizkörpern" vor ca. 1,5 Jahren selbst gewagt. Vorher habe ich auch mein Haus und meine Heizungsanlage mit der Ölheizung getestet. Und hier meine "wichtige"(?) Ergänzung: Du musst nicht nur die Heizkurve und damit die Vorlauftemperatur der Ölheizung runterdrehen (soweit, dass es gerade noch ausreichend warm ist), sondern Du musst auch die Thermostate an den Heizkörpern voll aufdrehen und die Heizung nachts durchlaufen lassen. Die Temperatur im Haus wird dann nicht mit den Thermostaten geregelt, sondern mit den Einstellungen der Heizkurve. Das alles trägt dazu bei, die Vorlauftemperatur runterzukriegen und den Betrieb, wie er dann mit der WP sein wird, zu simulieren. Testen kannst Du das dann schön in der nächsten Heizperiode. Übrigens: Während meiner "Testheizperiode" ging auch der Ölverbrauch runter. Das eine ist, an seinem eigenen Haus zu testen, ob es so wie es ist (also ohne Investitionen in Dämmung und z.B. bessere Heizkörper oder Fußbodenheizung) WP-tauglich ist. Das andere (spätere) ist, die richtige Leistungsstärke der benötigten WP zu bestimmen. Und hier gilt auf keinen Fall: Viel hilft viel. Leider sind hierbei die gelernten Öl- und Gas-Heizungsinstallateure nicht immer auf dem aktuellen Stand für eine richtige WP-Dimensionierung. Man kann sich darauf leider nicht verlassen. Inzwischen denke ich: Lieber eine etwas zu klein dimensionierte WP als (um Gottes Willen) eine zu leistungsstarke. Aber das Thema steht bei Dir ja erst dann an, wenn Du den Test "Ist mein Haus, so wie es ist, schon WP-tauglich" erledigt hast. Ich wage mal einen optimistischen Tipp ins Blaue: Ja, es ist. ... Mehr anzeigen

Hallo @Anni1 , Du hast hier schon viele gute Antworten bekommen. Ich schreib einfach mal, wie ich das in unserem Haus (2 Personen, wir duschen morgens, 190 Liter WW-Speicher) mache: vor dem morgendlichen Duschen: 10 Minuten WW-Zirkulation in Stellung "5/10" oder "5/25" => tatsächlich also nur 5 Minuten Zirkulation, das reicht (Das WW hat zu dieser Zeit ein Temperatur von deutlich über 40°C. Das reicht uns zum Duschen.) Nachmittags (nach 14 Uhr) Start der WW-Bereitung mit Zieltemperatur 54°C, Zeitdauer bei uns 80 Minuten (Ausprobieren, wie lange es laufen muss, um die Zieltemperatur zu erreichen und dann noch 10 oder 20 Minuten zur Sicherheit dazugeben.) Zirkulation: Nachmittags/abends 15 bis 18 Uhr (also zu Zeiten, wo man vielleicht mal Hände waschen will oder in der Küche etwas warmes Wasser braucht) in Stellung "5/25" Zirkulation: (abends vor der "Abendtoilette") 21:50 bis 22:10 Uhr in Stellung "5/10" Damit liegt unser Stromverbrauch für die nachmittägliche WW-Bereitung bei den jetzt hohen Außentemperaturen bei nur ca. 1,5 bis 2 kWh. (Am Ende dann noch ein Vorschlag, wenn man nicht morgens wie wir, sondern abends duschen will.)   Hier noch eine etwas ausführlichere verbale Erläuterung dazu: Die Warmwasserbereitung lasse ich nachmittags laufen. Neben dem Gesichtspunkt, dass es nachmittags in der Regel einen Stromüberschuss gibt, sollte auch der Gesichtspunkt eine Rolle spielen, wann die Tagesaußentemperaturen in der Regel am höchsten sind: also nicht vor 14 Uhr, im Sommer z.B. durchaus auch erst nach 15 Uhr. Bei diesen höheren Außentemperaturen braucht die WP weniger Strom, um das WW auf die gewünschte Zieltemperatur zu erwärmen. Wir heizen unser WW also am Nachmittag auf, und zwar auf 54°C. Damit ist die Legionellen-Gefahr von der Temperatur her schon mal etwas reduziert. Bei unserem typischen WW-Verbrauchsverhalten ist das WW vor dem Beginn der Erwärmung auf ca. 39°C (+/- 2°C) abgekühlt. Nun habe ich also getestet/probiert, wie lange die WW-Bereitung laufen muss, damit bei dieser Anfangstemperatur am Ende der eingestellten WW-Bereitungszeit die Zieltemperatur erreicht ist und die WW-Bereitung wegen Erreichen der Zieltemperatur mehr oder weniger kurz vor dem Ende der eingestellten WW-Bereitungszeit automatisch abschaltet. Das dauert bei uns ca. 1 Stunde. Um sicherzustellen, dass mit Sicherheit die eingestellte Wunschtemperatur erreicht wird, gebe ich dann noch 10 oder 20 Minuten dazu (Nicht mehr, um zu verhindern, dass die WW-Bereitung durch Abkühlen des WW z.B. wegen aktiver Zirkulation oder WW-Entnahme noch ein zweites Mal startet.). Auch die Zirkulation habe ich darauf abgestimmt, dass auf der einen Seite zu Zeiten, wo möglichst gleich warmes Wasser da sein sollte (vor Beginn des Duschens morgens, im Laufe des Nachmittags und spät abends zum "Bettgeh-Waschbecken-Waschen und Zähneputzen) - damit ist dann auch eine Mindestzirkulation im Sinne der Legionellen-Gefahr-Vermeidung realisiert - und dass auf der anderen Seite nicht zu viel Wärmeenergie aus dem WW durch Zirkulation verschwendet wird.   Wie würde ich es machen, wenn wir nicht morgens, sondern abends duschen würden: WW-Bereitung in der 2. Nachmittagshälfte, also z.B. ab 15 Uhr (probieren), mit Zieltemperatur 50°C (probieren), 60 Minuten lang (probieren) anschließend bis 18 oder 19 Uhr (oder solange, wie man denkt): Zirkulation mit Stellung 5/25 Zirkulation 10 Minuten vor der üblichen Abendduschzeit in Stellung 5/10 oder 5/25 (Duschen) Zirkulation 10 Minuten vor der üblichen Morgentoilettenzeit in Stellung 5/10 oder 5/25 (Morgentoilette; Prüfen, ob das Wasser, wenn nur Warmwasser aufgedreht ist, dafür die richtige (also nicht zu kühl aber auch nicht zu warm) Temperatur hat. Sonst den Zieltemperaturwert von der nachmittags-WW-Bereitung entsprechend anpassen.) (Angezeigten Stromverbrauch für WW-Bereitung checken - und hier mitteilen 😉.) ... Mehr anzeigen

Ich hätte die fehlenden Kacheln und den Inhalt der Kachel "System" schon sehr gern wieder, nicht nur wegen der angezeigten Werte, sondern auch wegen der recht angenehmen Zeitprogrammierung des WW-Bereitungs- und Heizbetriebs. @CustomerCareChris : Weist Du, was da los ist und wie bzw. wann der "Normalzustand" wieder hergestellt wird? ... Mehr anzeigen

Bei mir war zunächst auch nur die Kachel zum Energieverbrauch verschwunden. Seit ein paar Tagen ist auch die Kachel "System" leer und die die 2 Kacheln für WW und Heizbetrieb erscheinen auch nicht mehr. Nur in der Kachel "Kommunikationsmodul" gibt es Inhalt. Also wird meine Anlage wenigstens gefunden. ... Mehr anzeigen

Hallo @SchmierrePitt , In Deinem Anfangspost schreibst Du, dass der elektrische Verbauchswochenwert für die WW-Bereitung bei 68 kWh liegt. Das finde ich bei einem 4 Personenhaushalt jetzt nicht soo viel. Weiter reduzieren kann man hier über weniger WW verbrauchen (= weniger Komfort, also eigentlich keine Empfehlung, aber musste eben auch mal gesagt werden) Reduzierung der aktiven Zirkulation auf das für den gewünschten Komfort notwendige Maß Prüfen, ob es vielleicht eine unbeabsichtigte Zirkulation (Stichwort "Schwerkraftzirkulation") gibt und die ggf. durch den HB verhindern lassen Reduzieren der WW-Zieltemperatur auf das für den gewünschten Komfort notwendige Maß Mit Hilfe der Zeitsteuerung die "Haupt-WW-Bereitung" auf die Tageszeit mit den tendenziell höchsten ATs legen. Mit der Zeitsteuerung WW-Bereitung nur laufen lassen, wenn danach auch warmes Wasser gebraucht wird (z.B. vor dem morgendlichen Duschen), also nicht viele Stunden oder den ganzen Tag durchlaufen lassen. (Meine WW-Bereitung läuft morgens im Normalbetrieb mit Zieltemperatur "43 °C", reicht für uns 2 zum Duschen, und nachmittags 1 Stunde mit Zieltemperatur 53 °C. Das passt für uns gut.) ... Mehr anzeigen

Naja, für ViCare und ViGuide braucht man die Verbindung der WP mit dem Internet. Also nur mit der "On-Board-Steuerung": Durch die Änderung von Anfangs- und Endzeiten bestehender Zeitintervalle kannst Du ja schon mal auf jeden Fall Zeitlücken erzeugen, in denen die Heizung der WP dann auf "Aus" gestellt ist. Damit ist Deine 1. Frage beantwortet. Wenn ich mich richtig erinnere (Ich programmiere jetzt ja nur noch per ViCare oder ViGuide.) kann man bei meiner WP das Ende von vorhandenen programmierten Zeitintervallen so weit zurückbewegen, dass es auf der Anfangszeit liegt. Damit verschwindet dann dieser Zeitintervall aus der Steuerung.  Probier's mal aus: So oder so ähnlich - eventuell ein bisschen "herumspielen" bzw. "herumprobieren". ... Mehr anzeigen

Richtig, zu einem programmierten Zeitintervall kann man "Aus" nicht auswählen. Der Trick ist: Lücken zwischen den Zeitintervallen lassen. In diesen Zeitlücken ist die WP dann auf "Aus" gesetzt. In ViCare und ViGuide kann man bereits programmierte Zeitintervalle löschen. Direkt an der WP-Steuerung geht, wenn ich mich reicht erinnere, für den zu löschenden Zeitintervall die Anfangs- und die Endzeit jeweils auf den gleichen Zeitwert zu setzen. Dann "verschwindet" dieser Zeitintervall. Ganz schön tricky, nicht wahr? Ich will auch nicht ausschließen, dass es noch andere Wege gibt. ... Mehr anzeigen

Hallo Ranso, wenn Euch 18 bis 20 °C Innentemperatur reichen, wäre auch das eher ein Grund für eine leistungsschwächere WP. Wenn Du die Heizkurve etwas anhebst (z.B. so, dass die Innentemperaturen 19 bis 22 °C sind, würde die WP auch jedes mal in geringem Maße etwas länger laufen, aber es würde natürlich auch ein bisschen mehr Strom kosten. Auch die Erhöhung der Spreizung zwischen unterem und oberem Schaltwert der Vorlauftemperatur würde zu geringfügig längeren Laufzeiten führen. Aber das sind alles nur "Krücken", um das eigentliche Problem, die stark überdimensionierte WP, etwas zu umgehen. Es gibt noch einige andere solcher "Krücken", über die man hier im Forum auch nachlesen kann, z.B. die zusätzliche Anschaffung eines Pufferspeichers (der aber auch die Effektivität der WP generell etwas reduziert und den Du nicht anschaffen müsstest, wenn die WP richtig dimensioniert wäre). Diese ganzen "Auswegskrücken", reduzieren die Auswirkungen des Problems etwas, lösen es aber nicht. @Ranso  schrieb: Welchen Sinn ergibt die hydraulische Optimierung, die bei uns noch gemacht werden soll? Wir haben normale Heizkörper in den Räumen. Wir drehen nur die Heizkörper auf, die wir tatsächlich brauchen. Somit fließt das Heizungswasser auch nur in die zu beheizenden Räume. Ganz wichtig (und Guennie hat das ja auch schon geschrieben): Um die WP halbwegs funktionieren zu lassen, musst Du die Art Deiner Temperaturregelung ändern. Die Thermostate an allen Heizkörpern in Räumen, die beheizt werden sollen, müssen komplett aufgemacht werden (Du könntest sie konsequenterweise sogar gleich komplett abmontieren.), damit der notwendige Volumenstrom realisiert werden kann. Die Raumtemperaturen werden "global für dein Haus" über die Heizkurve geregelt und lokal für die einzelnen Räume über den hydraulischen/thermischen Abgleich jedes Raumes, so wie es Guennie beschrieben hat, so dass es weder zur Überhitzung einzelner Räume noch zu zu kalten Räumen kommt. ... Mehr anzeigen

Wie der "Energieberater" bei Deinem gut isolierten Haus auf einen Wärmeenergiebedarf von insgesamt 30 MWh gekommen ist, ist nicht nachvollziehbar. Das was Dein HB gerechnet hat, schon eher. Irgendwie ist er aber nicht von Deinen oben angegebenen 1.500 Litern Öl ausgegangen, sondern von 1.700 Litern/Jahr. Das ist schon mal ein Plus von 13%. 1 Liter Öl hat einen Heizwert von 9,8 kWh (OK, rund 10 kWh). Eine Ölheizung hat einen Wirkungsgrad von 80 bis 90%, OK, ich nehme 90%. Und nun rechne ich mal mit den Zahlen, die Dein Heizungsbauer genommen hat: Also 1.700 Liter Öl haben für das Haus 17.000 kWh * 90%, also 15.300 kWh Heizenergie bereitgestellt (Die restliche Wärmeenergie ging durch den Schornstein.). OK, nehmen wir die 2000 Betriebsstunden, dann ergibt das eine maximal erforderliche Gebäudeheizlast von 7,65 kW. Laut Viessmann-"Auslegung bei typischer Anlagenkonfiguration" soll die "Heizleistung der Wärmepumpe auf ca. 75 bis 85% der max. erforderlichen Gebäude-Heizlast gemäß EN 12831" ausgelegt werden, also ca. 80% * 7,65 kW = 6,12 kW. Und damit sind wir ziemlich genau bei dem Wert, den auch Guennie schon oben geschrieben hatte. Wenn wir jetzt noch genau die Zahlen nehmen, mit denen Deine HB gerechnet hat, also noch 2000 kWh Aufschlag für den Holzofen, dann sind das genau die Zahlen, die Dein HB hatte. Mit den 19 MWh statt den 17 MWh gerechnet würde sich eine Heizungsgröße von 6,84 kW, also ungefähr eine D08-WP ergeben. Statt dessen hat Dir Dein HB aber die leistungsstärkste WP, eine D16 eingebaut.  ... Mehr anzeigen

@Baufuzzi  schrieb: Guten Tag, ... Wie ist die Erfahrung in der Community bei ähnlichen Bauvorhaben, die bereits durchgeführt worden sind? Darauf haben Dir 3 Forumsmitglieder mit praktischen WP-Erfahrungen Hinweise (mit Deinen Worten "lauter Spezialgedöns, ... mit dem ich nichts anfangen kann") gegeben. In einem waren sich alle 3 einig: Alle 3 haben mit verschiedenen Worten angezweifelt, dass es sinnvoll ist, eine WP beim Heizen mit 70°C Vorlauftemperatur zu betreiben (was ja nach Deiner Aussage ein wesentliches Auswahlkriterium für Dich ist, weshalb Du die Vitocal 250A in Betracht ziehst) - egal. Ich hoffe für Dich, dass Dein gelernter Öl- und Gasheizungsbauer auch schon für Wärmepumpen wirklich kompetent ist und Du mit ihm eine passende Auswahl triffst. Es wäre schön, wenn Du mitteilst, wie das bei Dir weitergeht. ... Mehr anzeigen

@Ranso  Oh je, das hättest Du nicht gedacht, was? Du bist hier im Forum leider nicht der Einzige, dem so eine stark überdimensionierte WP eingebaut wurde. Hier mal zur "Illustration" ein ganz ähnlicher Fall (und davon gibt es noch viele mehr): Wärmepumpe überdimensioniert??? - Viessmann Community (viessmann-community.com) (Wenn Du noch mehr solche Beispiele anschauen willst, gib einfach "überdimensioniert" als Suchwort ein.) Wie ich erwartet hatte, hat Guennie Dich mit seinem Beitrag oben mit allen notwendigen Informationen ausgestattet, um gegen den Einbau der stark überdimensionierten WP vorzugehen. Übrigens hatte ich bei meiner Aufzählung der Nachteile einer überdimensionierten WP vergessen, den Ärger, den man damit und mit den verantwortlichen Personen hat, auch mit aufzuschreiben. Du solltest das Übel bei der Wurzel packen und auf eine Wandlung der WP z.B. in eine D08/C08 bestehen. Wenn der HB nicht von sich aus der Wandlung zustimmt, dann hilft der Fachanwalt. Der ist solchen Ärger gewohnt. Es ist ja sein Job. ... Mehr anzeigen