Climate Solutions Community

Hallo,   du hast vermutlich in den Einstellungen den Heizstab (wieder) aktiviert. Das würde zumindest den höheren Stromverbrauch erklären. Wenn du diesen wieder de-aktivierst, dann gibt es zwei Möglichkeiten: - Es funktioniert alles wieder "normal" und deine Heizung hatte durch Stromschwankungen oder gleiches einen "Schluckauf" - Du kriegst die Fehlermeldung erneut, dann scheint ein echter Defekt vorzuliegen (ggf. Kompressor oder ähnliches im Kältekreis).   Gruß, Stefan ... Mehr anzeigen

@mario: Dein "Problem" liegt an der Verrohrung in deinem Haus und hängt nur indirekt mit deiner Heizung zusammen. Du hast vermutlich für das Warmwasser eine Ringleitung, d.h. das Rohr geht vom warmen Anschluß des Warmwasserspeicher von Hahn zu Hahn und dann wieder in das (kalte) Ende vom Warmwasserspeicher. Die Zirkulationspumpe pumpt das Wasser vom Warmwasserspeicher "auch ohne Entnahme" durch das Haus, d.h. es pumpt das langsam kälter werdende Wasser aus den Rohrleitungen durch den Warmwasserspeicher, so dass du warmes Wasser "im Rohr" hast und dieses sofort entnehmen kannst. Nachteil: das Pumpen kostet Strom, die Heizungen quer durch's Haus kühlen das Wasser kontinuierlich aus und du musst damit den Warmwasserspeicher öfter aufheizen (Komfort kostet). Gruß, Stefan ... Mehr anzeigen

Na wenn die Heizung heizt, dann läuft der Verdichter. Das Wasser aus dem Auslauf tritt dürfte daran liegen, das warmes Wasser mehr Volumen hat als kaltes Wasser (Überdruckventil) oder es sich um Kondenswasser vom Kühler handelt ("Auslauf" ist irgendwie unkonkret). ... Mehr anzeigen

Dafür hab ich keine Ahnung dafür wie man Rohrverbindungen dicht kriegt... ich glaube einfach die Berufsbilder werden da heute einfach unbeherrschbar breit... ... Mehr anzeigen

Das wäre meine Empfehlung. Die Einzelraumregler sind eigentlich nur dann hilfreich, wenn es starke Störquellen gibt (Sonneneinstrahlung, Heizkamin, ...). In einem modernen und gut gedämmten Haus ist es praktisch unmöglich Räume wirklich stark unabhängig voneinander zu heizen. (P.S: Die Stellmotoren an dem Heizkreisverteiler verbrauchen teilweise 5W, nur um das Ventil offenzuhalten ... die kann man auch abschrauben und abklemmen 😉 ... Mehr anzeigen

Die 2500 kWh/Jahr sind inkl. Warmwasser. Warmwasser Energie ist max. 3-5 kWh/Tag. Wenn es im Bad bei max. Durchfluss nur 20 Grad werden, dann habt ihr eine klassische Fehlplanung mit zu geringer Heizfläche im Bad. Passiert (fast) jedem. Ich würde die Heizung auf meinen Hauptaufenthaltsraum (Wohnzimmer) optimieren und dann ggf. im Bad einen Infrarotstrahler hinzunehmen (falls erforderlich). Ob das ein Gesamtoptimum ist kann dir aber niemand beantworten 🙂 ... Mehr anzeigen

Du musst bei den Energien aufpassen was gemessen wird. 7000 kWh sind die thermische Energie die das Haus braucht um die Temperaturen zu halten. Zur Erzeugung hast du eine Wärmepumpe mit einer Effizienz von ca 3 (mal mehr mal weniger). Sind dann ca 2500 kWh elektrische Energie also 550-700 Euro pro Jahr. Die Anzahl der Einschaltung ist aber vergleichsweise hoch. Das solltest du beobachten. Über 4-5x am Tag sollte die definitiv nicht anspringen (mit vernünftig langen Laufzeiten). Hast du beim Raum mit dem höchsten Wärmebedarf den Durchfluss ganz auf? Hoher Durchfluss ist eigentlich gut. Wenn es dann zu warm wird, regelst du über die Heizkurve die Vorlauftemperatur entsprechend runter... ... Mehr anzeigen

Wie warm ist es denn in den Räumen? 25kWh Tagesverbrauch sind vielleicht 800W kontinuierlich, also rd. 2-3 kWh Heizleistung (wenn man Warmwasserbereitung mal abzieht). Macht p.a. bei 100 Heiztagen ca. 7000 kWh... Das ist bei 4 Grad AT bei einem normal genutzten EFH zumindest nicht katastrophal viel. ... Mehr anzeigen

Hi, Das ist eher ein Hydraulik Problem. Hast du einen Abgleich gemacht? ... Mehr anzeigen

Was für einen Wärmeerzeuger hast du denn?  Luft-Wasser-Wärmepumpe? ... Mehr anzeigen

Ich würde als allererstes den E.-Heizstab für WW grundsätzlich ausschalten und dann mal das ganze neumodische Schnick-schnack wie ERR, Vitocomfort etc. alles abschalten. Was passiert denn dann ? ... Mehr anzeigen

Also JAZ von 2.8 bei Heizbetrieb + Warmwasser ist eigentlich nicht gut. Kennst du die Wärmepumpen-Verbrauchsdatenbank? https://www.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/index.php?button=verbrauch 4000kWh / a sind ca. 30% über dem Schnitt dort .... (aber natürlich alles abhängig von Wohnort, Anzahl Personen, Warmwassertemperatur, etc.). Spontan würde ich sagen, dass dort noch einiges an Optimierungspotential drin ist. ... Mehr anzeigen

Spontan zwei Möglichkeiten: - Hysterese verringern, damit der Warmwasserspeicher früher wieder aufgewärmt wird. - Position des Temperaturfühlers im Warmwasserspeicher verändern (weiter nach unten). Mit "Modulation" hat das aber eigentlich gar nichts zu tun 😉 ... Mehr anzeigen

Endlich mal eine Konversation auf meinem Niveau. Ich hab schon gedacht ich wäre der einzige Troll hier im Forum. Beim Paramezer 7E04 steht in der Serviceanleitung für die Fachkraft (danach wurde ja gesucht) explizit: Einstellwert in W (nicht Watt, sondern W). Bei 300W bedeutet das ca 2-3qm Poli-Si fläche bei voller Sonneneinstrahlung, oder 10% der maximalen Leistungsaufnahme der WP bei A-7/W35. Wenn die Frage präziser gestellt wird finden sich vielleicht noch mehr freundliche Menschen die zusammenhanglos irgendetwas kommentieren 😉 ... Mehr anzeigen

http://lmgtfy.com/?q=7E04+Viessmann 2. Treffer ... Mehr anzeigen

Kein Grund zu fluchen, deine Herausforderung ist die Fußbodenheizung, nicht die pumpe 🙂 FL dürfte Flow bedeuten und dann m3/h also 935 l/h. Hört sich schon besser an. Die rd 900m FBH können durchaus sein. In einem modernen Haus gibt es keine "nichtbeheizten" Räume, da die Außendämmung so gut sein sollte, dass es innen kaum dauerhafte Temperaturunterschiede gibt. Und die 2l/min maximal menge resultieren aus den langen kreisen und einer schwachen pumpe. Hat sich das takten mit dem Durchfluss verändert? ... Mehr anzeigen

Die "Soll-Ermittlung" sieht doch ganz ok aus (0.8-1K / K AT).  Was passiert denn wenn du Manuell die Heizkurve nach oben stellst. Funktioniert das ? ... Mehr anzeigen

Noch was: gemäß deinen Zahlen hast du eine Heizlast von rd. 4 kW. Deine Wärmepumpe liefert 5.6kW. Das ist ok, da du ja noch etwas Reserve für WW einplanen musst. ... Mehr anzeigen

Also ob nun 480 oder 520 macht im Regelfall nicht den Unterschied zwischen Takt und nicht Takt. Der WMZ misst zwei Sachen: Durchfluss (l/min) und Temperaturdifferenz (Grad Kelvin zwischen Vor und Rücklauf). Aus der Kombination lässt sich die von der Heizung an das Haus abgebene Wärmeenergie berechnen. Bei dir ist vmtl der Vorlauffühler nicht angeschlossen, d.h. die Energie die berechnet wird ist Mist, aber der Wasserdurchfluss sollte trotzdem stimmen, den kannst also ablesen. Zu deinen Daten: Der Verlegeabstand ist sehr gut, meistens wird nur 15 oder gar 20er Abstand verlegt. Die Länge ist aber schwierig. Normalerweise versucht man wegen Druckverlusten unter 100m zu bleiben. Ist aber bei ausreichend stärker Pumpe kein Problem. Wie viel l/min kriegst du denn durch die Wohnen 1+2 Kreise maximal durch wenn du diese voll aufdrehst? ... Mehr anzeigen

Und schau bitte nochmal nach deinen zahlen... Die 200-g hat einen Mindestvolumenstrom von > 520 l/h im Heizkreis. Wenn du da wirklich mit 8l/h rumdokterst ist takten noch untertrieben 😉 ... Mehr anzeigen

Und welche 200-g hast du genau? ... Mehr anzeigen

Was sagt denn die Durchfluss-Anzeige des WMZ? ... Mehr anzeigen

Also 5000 EUR für einen Pufferspeicher erscheint mir etwas hoch 😉 Durchflüsse sind definitiv zu gering. Ein normales FBH Rohr mit 16mm Durchmesser hat bei 80m Länge einen Wasserinhalt von rd. 16 l. Wie der zugehörige Raum bei einem Durchfluss von <<1 l/h gleichmässig warm werden soll ist mir ein Rätsel. Das würde jedenfalls erklären warum die Wärmepumpe immer nur kurz anspringt - Sie kriegt die erzeugte Wärme gar nicht schnell genug transportiert. Hast du einen Wärmemengenzähler verbaut, der dir auch die Durchflussmenge anzeigt ? Addiere doch mal die Durchflüsse der einzelnen Kreise und schau ob du dann auf den dort angezeigten Gesamtwert kommst. Wenn das nicht der Fall ist, dann hast du ein Überströmventil verbaut, welches offenbar ganz offen ist (kann man so machen, ist aber Mist). Mein Tipp: Alle Heizkreise weiter aufdrehen (den Leitraum VOLL aufdrehen), Heizkurve an der Heizung entsprechend verringern, Überströmventil soweit schließen bis Durchfluss = 0 solange alle ERR offen sind. Wenn die ERR dann schließen darf das ÜV etwas aufgehen. ... Mehr anzeigen

An ein "übliches" Vitocal 200-S System kann beides angeschlossen werden. Entweder als Photovoltaik zur Nutzung des selbsterzeugten Stroms, als auch über den üblicherweise verbauten Wassertank "Vitocell 100", bei dem man einen zweiten Wärmeerzeuger (z.B. Solarthermie) anschließen kann.   Im Detail hängt es dann an den Dimensionierungen bei der Warmwasserentnahme, da der Anschluß eines zweiten Wärmeerzeugers immer die Abgabefläche des Wärmetauschers reduziert, womit die Effizienz der Wärmepumpe etwas leidet. ... Mehr anzeigen

Ich würde sagen da stimmt etwas mit der hydraulischen Dimensionierung nicht. Was hast du denn für Durchflüsse im System und was für eine Hysterese an der Anlage eingestellt ? Grundsätzlich ist eine längere Laufzeit bei wenigeren Starts für die Lebensdauer der Anlage hilfreich ... ... Mehr anzeigen

Hallo WP64, der Parameter ist nur in der Codierebene 2 (Expertenmodus) zugänglich. Da solltest du den Heizungsbauer nochmal antanzen lassen (kostenlos, wenn die Veränderung nicht den geschuldeten Erfolg gebracht hat). ... Mehr anzeigen

Bei uns ist übrigens der Heizstab und die Ausseneinheit am selben Stromzähler angeschlossen, von daher wundert es mich, dass du diesen separat hast. Bist du sicher das du auf die richtige Anzeige schaust? ... Mehr anzeigen