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Vitocal 200 S taktet zu oft

Hallo zusammen , 

Da meine Heizkosten des letzten Jahres sehr hoch waren ( 1500€) nur für die Wärmepumpe habe ich mich mal auf die suche gemacht woran es liegen könnte. 

Habe bemerkt dass mein Verdichter sehr oft startet, habe bei 7017 Betriebsstunden 31993 Starts des Verdichters. Das ist doch viel zu viel oder sehe ich das falsch ?? Eine Wärmepumpe sollte doch im optimalfall so viel wie möglich durchlaufen um sparsam zu sein und nicht immer aus und ein schalten oder ?? 

143 ANTWORTEN 143

Was ich vergessen habe zu erwähnen , ich habe ja alle durchflüsse sehr runter geregelt um die Temperaturen hin zu bekommen. Im Bad allerdings habe ich sie auf 2,7 das ist das maximale und ich erreiche gerade so meine Wunsch Temperatur , kann das normal sein ?? 

Hallo,

das was mir in der Energiebilanz auffällt, ist der sehr hohe Energieverbrauch bei der WW-Bereitung.

Wie viele Personen nutzen hier das WW ?

Hast du eine WW-Zirkulation in Betrieb ?

 

Das zweite Thema wegen den Heizkreisen, und den kalten Temperaturen im UG:

hierzu hast Du ja mal ein Foto von der Excel Tabelle hochgeladen.

 

sehe ich das richtig - Zusammenfassung vom bisherigen, was ich mitbekommen habe:

die eigene Tabelle ist das UG ?

alle 3 Stockwerke haben eine FBH, und laufen über einen gemeinsamen VL - direkt aus der WP einmal mal hoch zu den beiden FBH Verteilern in die beiden Stockwerke, und einmal läuft die Leitung zum HK Verteiler im UG ?

das EG wird ausreichend warm, das OG ist etwas kälter und das UG ist zu kalt.

 

Wenn das so passt, skizziere ich das Ganze mal heute Nachmittag auf, um einen Überblick zu bekommen was wie wohin dann läuft, und was passiert wenn Du an welcher Leitung "drehst".......

 

lg

Guennie

 

bei mir benutzen 5-6 Personen das WW ich denke daher der hohe Verbrauch beim WW. 

Eine WW Zirkulation habe ich , habe die Zirkulation aber auf 3 mal am Tag zu den Hauptzeiten ( Morgens, mittags und Abends ) begrenzt. also nur wenn wirklich WW gebraucht wird. 

 

Das UG habe ich mittlerweile über die Durchflüge ganz gut in den Griff bekommen das ist Mittlerweile auch warm geworden. 

 

Ja genau du hast es richtig beschrieben genau so ist meine Heizung aufgebaut. 

Nach dem nach justieren ist es jetzt aktuell so dass das UG das EG sehr gut von den Temperaturen ist, das OG ist auch überall gut nur das Bad wird nicht warm genug. Obwohl ich im OG alle Zimmer mit dem Durchfluss sehr minimiert habe , habe zwischen 0,5 und 0,8 Liter durchfluss in allen Räumen ausser im Bad da habe ich den maximalen Durchfluss von 2,5 Liter und es wird trotzdem nicht warm genug. auf meiner Skala sind 3 Liter angegeben ich kann aber trotzdem nur 2,5 Liter einstellen das finde ich auch etwas seltsam. 

Meine Takte wurden dadurch jetzt schon weniger aber noch nicht zufriedenstellend. seit heute morgen um 8 bis jetzt 12.20 Uhr habe ich schon wieder 9 Takte obwohl die Heizung durchgehend Energie abnimmt also alle kreise sind durchgehend offen. 

 

habe dir die Aktuellen durchflüsse nochmal in einer neuen Tabelle angelegt ich sende sie dir hier im anschluß dann zu. Essen ,Küche und Wohnen ist ein großer Raum falls du das wissen musst. 

 

Vielem dank im Voraus für deine Hilfe 

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das mit dem WW : bei 6 Personen ca. 120kWh / Woche sind der ungefähre Schnitt, etwas mehr durch die WW-Zirkulation, somit durchaus im Bereich des realistischen.

 

....und jetzt schau ich mir das mal mit den Heizkreisen an.......Skizze folgt......

 

lg

Guennie

Ok 😊 das hört sich ja dann mal gut an. Dann passen die Kosten für das  WW bei mir ja. 
bin gespannt was beim Rest raus kommt das wird die größere Baustelle sein 😀 

Hallo,

anbei jetzt die Skizze Deiner Anlage :

 

Aktuell hast Du einen Gesamtdurchfluss von 1566l/h - ist soweit ok, da Deine WP einen Mindestdurchfluss von 1400L/h benötigt.

 

Du hast für eventuelle Reduzierungen durch die ERR in Summe ca, 2,8 L / Min "Reserve".

Horcht sich viel an, aber aufgeteilt auf die 28 Heizkreise ist das gerade mal eine Reserve für die ERR von 0,1L / Min pro Heizkreis. Somit ist bei Dir die Regelung aller Räume über ERR ein absolut kritischer Punkt, da annähernd keine Reserve dafür vorhanden ist.

Ist weiters nicht schlimm, da es ohnehin besser ist, das System VL Temperatur geregelt zu fahren als über die ERR. Somit alle ERR immer komplett offen halten.

 

Der Wasserdurchfluss durch das Heizungssystem wird bei Dir durch die Sekundärkreispumpe geregelt.

Mit welcher Leistung (in %) wird diese bei Dir betrieben ? Ist diese von der Leistung her gedrosselt, oder läuft diese PWM  Gesteuert, um zb. eine gewisse VL/RL Spreizung aufrecht zu erhalten ?

Das sind Parameter in der WP wo diese Werte eingestellt sind.

 

Das Thema Bad im OG:

Wenn hier bereits der Durchfluss annähernd komplett "offen" ist, und das Bad dennoch nicht warm genug wird, benötigt das Bad mehr Energie, als die FBH dort hin liefern kann: Entweder wurden diese beiden Kreise falsch berechnet, und es sind somit zu wenig FBH Meter im Boden verlegt, oder du verlierst in diesem Raum mehr Wärme nach außen, als bei den anderen Räumen. Mehr Möglichkeiten gibt es hier eigentlich nicht.

 

Durchfluss von einem anderen Raum ins Bad zu "verschieben" wird hier nicht möglich sein, da Du ja im Bad ohnehin bereits annähernd komplett "offen" bist.

 

Das Problem hier, du kannst hier auch die VL Temperatur über das Niveau nicht weiter erhöhen, um mehr Energie ins Bad/OG zu bekommen. Das ist erstens Energietechnisch nicht wirklich Sinnvoll, wenn alle anderen Räume ausreichende Wärme haben, denn diese Räume würdest Du zusätzlich weiter als notwendig mit erwärmen, was Du dann wiederum nur durch weitere Durchflussreduzierung dieser Räume ausgleichen müsstest. Das wiederum funktioniert aber nicht, da Du hier dann sehr schnell unter die Mindestdurchflussmenge der WP kommst.

 

Da Du hier ja die FBH nicht einfach vergrößern kannst, würde ich mir als erstes - eventuell mit Wärmebildkamera ansehen, ob hier irgendwo versteckt und unkontrolliert Wärme verloren geht. ( Dichtungen bei den Fenstern, nicht sauber ausgeführte Dämmung am Dachboden, um nur zwei Beispiele zu nennen).

 

Wenn das alles ok ist, wäre zb. eine Möglichkeit mittels IR Panele  - in diesem Raum bei Bedarf etwas an Heizenergie zu ergänzen.

 

Zu den Takten:

Hier musst auch noch auf folgendes aufpassen - woher kommen diese Takte.

Hier gibt es zwei Möglichkeiten - die erste ist, das die WP ihre Energie nicht komplett "los" wird (zb. weil im Heizbetrieb das Überströmventil öffnet).......

.......und die zweite Möglichkeit, die WP hatte in dieser Zeit mehrere Abtauzyklen. Warum der Verdichter ab geschalten wurde, findest Du über das Anlagen Logbuch heraus. Dort wird jede Änderung, der WP Eingetragen. Wenn in diesem Zeitraum des Öfteren so etwas wie "Natürliche Abtauung" vorkommt, dann wäre das eine Erklärung. Denn bei jeder Natürlichen Abtauung wird der Verdichter für diese Zeit ab geschalten, und produziert somit einen Takt pro Abtauung. Wenn das so ist, hier gibt es eine Möglichkeit die WP-Regelung so umzustellen, das die WP nurmehr über Abtauung mittels Kältekreisumkehr arbeitet.

 

lg

Guennie

Dan1.jpg

Guten Morgen 

 

Vielen dank für dein Diagramm und die ausführliche Erklärung. 

Die ERR habe ich alle voll offen.

Das mit dem Wasserdurchfluss ist eine gute frage das weiß ich leider mal wieder nicht. habe dir von meiner Anlagen Einstellungen und von meinem Logbuch wegen der Abtauung Bilder gemacht , ich sende sie dir hier zu könntest mir vllt bescheid geben ob da alles dabei ist um deine fragen zu beantworten oder ob ich noch andere machen muss. 

 

Hätte noch eine frage zum thermischen abgleich, ist es effizienter die soll Temperatur an der Heizung abzusenken oder immer nur mit dem Niveau das regeln ? 

Mein HB meinte wenn man die soll Temperatur runter nimmt wäre es effizienter, wie wir ja beide wissen hat er mir schon viele komische Sachen erzählt deshalb glaube ich ihm nicht. 

als Beispiel : mit einer Soll Temperatur von 22 Grad an meiner Heizung und einer Kennlinie von 0.3/-2.0 hatte ich perfekte Temperaturen bei mir. Würde es sinn machen die soll Temperatur an der Heizung abzusenken auf 20 grad und dafür die Kennlinie etwas hoch zu nehmen ?? würde meine Anlage dann effizienter laufen ?? 

 

 

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Hallo,

 

dieses, sowie die anderen Bilder zeigen, das Du die Fotos gemacht hast, als gerade WW bereitet wird, und dabei läuft die Sekundärpumpe mit 100% Leistung (Drehzahl) - soweit vollkommen normales Verhalten.

 

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Interessant wären jetzt noch die Fotos im Heizbetrieb.

 

Das nächste Bild im Anlagenlogbuch:

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Wenn Du hier auf die Zeile "Verdichter 1 0%" wechselst und dann auf OK drückst siehst Du den Grund warum der Verdichter die Leistung auf 0% geregelt hat.

 

Mit den Fotos kann man aktuell keine Rückschlüsse auf den Heizbetrieb ziehen.

Somit bitte abwarten, bis der Heizbetrieb eine Weile läuft, und dann die Fotos machen.......

 

lg

Guennie 

 

Bin jetzt gerade nach Hause gekommen das Haus stand den ganzen Tag leer , und die Fotos sehen wieder ähnlich aus. Das kann doch nicht sein das wieder WW zubereitet wird oder ?? 

hier die Bilder vom gerade eben 

 

 

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Hallo,

Hier auf diesen Fotos war die WP im Heizbetrieb, dei Sekundärpumpe schiebt das Wasser mit 100% Leistung in die Heizkreise. Somit hast von der Strömung her das maximal mögliche was die WP liefern kann ausgenutzt, und du kannst über den Weg der Strömung keine zusätzliche Wärme (zb. fürs Bad) in die Heizkreise liefern.

 

Am zweiten Foto sieht man, das der Verdichter ab geschalten hat, da die VL Temperatur ihren Abschaltpunkt erreicht hat.

 

Warum dieser Punkt erreicht wurde, dazu müsste man wissen, welche Außentemperaturen gerade vorhanden sind, Welche Temperaturen im VL und RL des Sekundärkreislauf vorhanden sind, und mit welcher WP Leistung der Verdichter vor der Abschaltung im Heizbetrieb aktuell ca. läuft. Läuft der Verdichter vor der Abschaltung die ganze Zeit bereits mit sehr kleiner Leistung, die VL RL Spreizung ist genügend hoch, und die AT sind dabei in den minusgraden, dann kommt das Takten daher, weil ist die Verdichterleistung für die aktuelle Heizlast zu groß ist. Ist dabei aber die Spreizung VL und RL Sekundärkreis sehr klein deutet das darauf hin, das möglicherweise das Überströmventil, Wasser vom VL direkt in den RL leitet. Hier müsste man sich dann das Überströmventil ansehen, ob dieses nicht etwas höher eingestellt werden sollte.

 

lg

Guennie

Ein weiterer Punkt wäre interessant:

könntest Du bitte auch ein Foto vom Typenschild Deines WW Speichers hochladen ? Ich würde hier gerne etwas überprüfen……..

 

LG

Guennie

Guten Morgen , 

 

kann ich diese Werte die du brauchst um das zu analysieren jetzt im Nachhinein noch irgendwo raus lesen ? Wenn ja wo ? Oder muss ich diese Fotos nochmals machen und dir dann die aktuellen Werte mitteilen ?? 

Die aktuellen Werte passen durchaus.

lg

Guennie

Ok. 
ja klar ich sende dir ein Foto von dem Typenschild meines WW Speichers hier im Anhang. 

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Du hast mal geschrieben das Du eine D16 Wärmepumpe hast……ist das die Type vom Innengerät, oder ist das auch am Typenschild vom Außengerät drauf ? Hier kann durchaus etwas anderes angegeben sein Darauf lässt sich dann die Verdichterleistung zurückschließen.

Hintergrund des Ganzen:

Auf dem Typenschild Deines WW Speichers steht eine Wärmetauscherfläche von 3qm drauf.

Lt VM Planungsunterlagen ist pro kW Verdichterleistung eine mindestfläche des Wärmetauschers von 0,3qm vorzusehen.

16x0,3 sind aber 4,8qm und nicht 3qm.

Hast Du wirklich einen 16kW Verdichter, ist schon mal die Wärmetauscherfläche im WW Speicher für Deine Verdichterleistung zu klein.

Das würde auch die relativ kleine Spreizung von nur 2K zw. VL und RL Temperatur im Sekundärkreis bei der WW Bereitung erklären. Der WW Speicher kann die Energie die die WP liefert auf Grund der zu kleinen Wärmetauscherfläche nicht schnell genug aufnehmen. Das sollte man in den Griff bekommen können, indem man die WP Leistung bei der WW Bereitung reduziert. Das lässt sich über bestimmte Parameter in der WP einstellen.

 

Dazu müsste man aber die Verdichterleistung vorher kennen (Typenschild am WP Außenteil)

 

lg

Guennie

 

 

 

 

Hier nochmal die aktuellen Werte mit AT Vorlauf und Rücklauf Temp. Etc 

wenn du noch was brauchst gib mir Bescheid. 

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Hallo,

 

was man hier so an den Fotos sieht fährt die WP annähernd auf "Standgas", denn der Verdichter fährt mit Werkseinstellungen nicht weiter als 36% Leistung runter - unter dieser Leistung beginnt das Takten.

Das was ich auf den Fotos nicht gesehen habe, die aktuelle Luft/Außentemperatur.

 

Letzendlich geht es um folgendes:

Am besten man hätte mehrere Werte von der Verdichterleistung in % und der dabei vorhandenen Außentemperatur. Dabei sollten die Außentemperaturen möglichst unterschiedlich sein.

 

Mit diese Werte kann man dann in die Leistungskurve der WP eintragen, und sieht dann wie die WP Leistung zur Heizlast des Hauses passt.

Das zweite: Du hast in den Energiebilanzen mittlerweile jeweils 52 Wochenwerte aufgezeichnet.

Diese 52 Werte jeweils aufaddiert ergeben den tatsächlichen Heizenergieverbrauch fürs die WW Bereitung und für die Wohnraumbeheizung.

Daraus kann man dann problemlos auf die tatsächlich notwendige Heizlast des Hauses rückrechnen.

 

lg

Guennie

Die aktuelle Luft AT hatte ich dir auch ein Bild gemacht diese lag bei 5,4 grad als ich diese Fotos gemacht habe. 

Wenn die WP auf standgas fährt ist ja nicht gut deshalb auch die taktungen wie du schon sagst. Das heißt die WP ist zu stark oder versteh ich das richtig ?? 


dann mache es ich am besten heute Abend wenn es abgekühlt hat nochmal Fotos dann hätte man einen Vergleich oder ?? 

Dann rechne ich die 52 Wochenwerte mal zusammen und gebe sie die durch ok ?? 

Hier habe ich die Energiebilanzen , sind das wirklich 52 Wochen ?? 

wie errechne ich damit jetzt die Heizlast ?? 

 

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Das mit den +5,4 Grad AT habe ich nirgens gesehen…..aber egal……das es bei so,warmen AT noch etwas taktet ist durchaus normal……..ab ca. +3 Grad abwärts sollte die Taktung nicht mehr vorhanden sein. Ab diesem Zeitpunkt sollte die WP bei Dir mit den ca. 36% im Dauerlauf unterwegs sein, und je kälter die AT dann wird, je weiter sollte die WP Leistung dann ansteigen……zum Vergleich: meine WP ist so eingestellt, dass sie etwas weiter runter kommt, und läuft ab ca. +4 Grad im Dauerlauf mit 27% Leistung und bei -6 Grad war sie heute in der Früh dann auf ca. 40% Leistung……..schätzungsweise wird sie bei ca. -11,5 Grad dann auf die 100% kommen und den Bivalenzpunkt überschreiten, aber so kalt war es noch nie, deshalb konnte ich das bisher nicht in Natur testen.

Ob bei Dir das System zb. wirklich zu stark ist, kann man erst mittels der Ergebnisse aus den Energiebilanzen sagen……

 

lg

Guennie

Hallo,

 

das ist ja interessant, Du benötigst ca. die gleiche Heizenergie für die WW- Bereitung, wie fürs Heizen......das hab ich auch noch nie gesehen......Normalerweise kenne ich das ca. im Verhältnis 80/20 80% Heizen 20% WW

Somit sind bei Dir mit 50/50 viele Personen in einem gut gedämmten Haus......😉

 

Die Heizlast kannst Du nun folgendermaßen rechnen:

https://www.ibo-plan.de/heizlastberechnung/andere-berechnungsverfahren/heizlastberechnung-schweizer-...

 

Stromverbrauch setze ich hier 1:1 als Heizenergieverbrauch ein, da eine reinen Stromheizung eine JAZ von 1 wäre. Jahresnutzungsgrad 0,95 (95%).

Ergibt eine Heizlast von 8,6kW

 

Rechne ich zur Kontrolle die Heizenergie vorher auf m³ Gas um sind das ca. 1860m³ Gas, und Jahresnutzungsgrad 0,85 (85%). Ergibt eine Heizlast von 8,9kW

 

Somit bewegt sich Deine Heizlast um die ungefähr 9kW.

Eine WP sollte auf ca. 80% dieser Heizlast ausgelegt sein, somit würde eine WP-Leistung von 7kW bei Dir optimal sein. 7kW gibt es soweit ich denke nicht, somit würde die D08 die richtige Wahl der Verdichter Leistung sein.

 

Jetzt ist es wirklich wichtig, was am Typenschild des Außenteiles steht. Ist dort zb. D08 angegeben würde das optimal sein. Steht aber wirklich dort auch D16 drauf, dann ist der Verdichter ums doppelte zu groß ausgelegt, und dann darf man sich nicht wundern, wenn Deine WP sich im wörtlichen Sinn "zu Tode taktet".

 

Bei Dir kommt noch etwas dazu, das normalerweise so nicht vorkommt, das 50/50 Verhältnis WW/Heizen.

Die WP kann im Normalbetrieb nur entweder Trinkwasser aufheizen oder die Heizkreise bedienen.

 

Wenn ich jetzt mal "Daumen mal Pi" rein rechnerisch das Ganze aufteilen, würdest Du mit der WP nur das Haus beheizen, und kein WW Bereiten.  Würdest Du dafür 9600kW Heizenergie benötigen.

Hierzu hätte das Haus dann rein für die Raumerwärmung eine Heizlast von 4,5kW.

Und ca, 4,1kW Heizlast hättest Du bei der WW-Bereitung.

 

Da normalerweise das Ganze WW/HW Verhältnis eher mit 80/20 gerechnet wird, könnte bei Dir sogar der D08 durchaus noch zu groß sein, und der D06 Verdichter genügen.......das ganze Verhältnis ist aber bei dir so "speziell" das müsste sicher ein WP-Spezialist genau nachrechnen, ob sich bei Dir der D06 noch ausgehen würde, oder der D08 die richtige Wahl wäre. Ich kann Dir hier nur eine ungefähre Richtung geben, wo in etwa das Ganze bei Dir liegt. Ist ein D16 Außengerät bei Dir verbaut ist das in jedem Fall um einiges zu groß ausgelegt.

 

Übrigens:

würde bei Dir ein D08 Verdichter eingebaut sein, würde auch der WW-Speicher mit der 3m² Wärmetauscherfläche sehr gut dazu passen. 8*0,3 = 2,4 m² Mindestfläche, bei Dir sind es 3m²......😉  

 

lg

Guennie

 

 

Hat mich auch gewundert das WW und Heizung das selbe verbrauchen. Ist das jetzt schlecht also wurde da was falsch installiert bei mir ?? Sollte da was geändert werden oder geht das auch mit 50/50 ?? 
durch meine Einlieger / Ferienwohnung leben bei mir im Haus zwischen 3 und 6 Personen , ich und meine Familie sind 3 Personen und die Ferienwohnung ist zwischen 1 und 3 Personen je nach Buchung. 

mein Haus wurde 2021 Fertiggestellt es sollte eigentlich optimal nach dem neuesten Stand gedämmt sein. 

Ich war gerade an meinem Aussengerät da steht D10 drauf. 
laut viesmann Homepage ist diese Variabel und für mehrere Heizlasten Variabel einsetzbar. Bei 0 grad AT liefert die D10 7 Kw Heizleistung das passt nach deiner Berechnung dann eigentlich ganz gut. 

du meintest wenn es wärmer wird dann taktet die WP automatisch mehr , wieviele Takte hast du bei dir denn so im Schnitt ?? 

Bei meiner aktuellen Einstellung meines thermischen Abgleichs habe ich derzeit 14-18 Takte in 24 Stunden bei einer Soll Temperatur an meiner Heizung von 22 grad und einer Heizkennlinie von Neigung 0.3 Niveau -2.0 

bei dieser Einstellung habe ich 23 grad im Bad und Wohnraum und 21 grad in den Schlafzimmern. 
denke da habe ich die perfekte Einstellung gefunden oder ? 
wenn es jetzt draußen wärmer wird wie muss ich dann am besten vorgehen um weniger Temperaturen zu erzielen im Haus ?? Nur das Niveau runter regeln oder wie gehe ich da am besten vor ?? 

 

 

Hallo,

wegen der 50/50 ist absolut nichts „falsch installiert“. Es ist nur kein typisches Verbrauchsverhalten eines Familienhauses, wie man es sonst so kennt. Hier ist es ja so, das mit 6 Personen Dein WW Verbrauch durchaus im normalem liegt. Und das Haus ist sehr gut gedämmt, erkennbar an der geringen Heizlast für die Raumbeheizung. Somit kann es durchaus zu solcher Konstellation kommen. Ist absolut nich „schlimm“, einfach nur eben anders.

 

 

Das nicht so gute Thema ist die WP Leistung:

Wenn man das Ganze rein mit der kompletten Heizlast (WW plus Heizen) betrachtet - hier hast ja in Summe eine Heizlast von 9 kW, wurde die D10 vom HB „nur“ um eine Stufe zu groß (D08) ausgelegt. Das Ganze würde sich zwar schon in der Taktung etwas bemerkbar machen, aber wird sich noch in „Grenzen“ halten. 

Was bei Dir aber dazukommt ist jetzt die 50/50 Geschichte, und mit der hat mit ziemlicher Sicherheit der HB auch nicht gerechnet. Das bedeutet das die WP nicht nur um eine sondern durchaus sogar um zwei Stufen zu groß sein könnte. Das ist jetzt genau das, was ich vorhin damit meinte, das diese Besonderheit bei Dir der HB möglicher Weise falsch berücksichtigt hat, bzw eigentlich speziell berücksichtigen hätte müssen - wenns dem HB diese Besonderheit überhaupt bekannt war.

 

Der WW Speicher, der bei Dir vorhanden ist, ist für die D10 gerade noch im Rahmen der Planungsanleitung. 10x0,3 sind genau die 3 qm Mindestfläche. Somit in Ordnung.

 

Das mit den 7kW bei 0 Grad ist das leider nicht ganz so. Denn die Heizlast, und in der Folge die WP Leistung wird nicht auf 0 Grad sondern auf die Norm Außentemperatur gerechnet. Und diese liegt - je nach Region zwischen -12 Grad bis - 17 Grad. 

 

Was das bedeutet, dazu später eine Kurve wie das bei Dir zb. aussieht.

 

 

lg

Guennie

 

 

 

Hallo,

hier nun die Kurven wie die Zusammenhänge in etwa bei Deiner Anlage sind.

1) eine Kurve mit der D10 in Verbindung mit der Annahme das Du am Haus eine tatsächliche Heizlast von 9kW benötigen würdest. (hier würde die D10 durchaus ganz gut "im Rennen" liegen......

2) Diese Kurve zeigt, was "passiert", wenn relativ wenig Energie fürs Heizen, dafür um einiges mehr Energie fürs WW benötigt wird. Im Heizbetrieb würde die WP bis ca.  -10°C AT Takten.

3) die Realität wird irgendwo dazwischen liegen - somit habe ich ein neutrales Diagramm eingefügt, wo Du mal deine WP Leistung in Verbindung zur AT eintragen kannst.......nach mehreren Einträgen entsteht eine Linie, die  zeigt Dir dann die Arbeitskennlinie auf der Deine WP im Haus arbeitet.

4) Was passiert, wenn die 5kW tatsächliche Heizlast stimmen, und die WP würde eine D08 sein.

 Hier würde der Übergangspunkt Takten/Dauerbetrieb sehr gut stimmen, und auch der Bivalenzpunkt würde bei sehr guten  -14°C liegen 

5) Was passiert, wenn die 5kW tatsächliche Heizlast stimmen, und die WP würde eine D06 sein. 

 Hier würde der Übergangspunkt Takten/Dauerbetrieb auch sehr gut stimmen, jedoch der Bivalenzpunkt würde bereits bei  -11°C liegen. Das könnte bei kälteren Temperaturen zu höherem Energieverbrauch führen.

 

Somit bin ich wieder dort, das bei Dir das Optimum bei einer D08 liegen würde.

 

Wie der HB auf die D10 gekommen ist, könnte folgende Gründe haben.

1) er ist von der tatsächlich notwendigen Heizlast von 9kW ausgegangen

2) und hat zur "Sicherheit" an stelle der nächst kleineren D08 die nächst größere D10 gewählt.

 

Zu den Einstellungen:

Wenn für Dich die 23°C ok sind, dann ist es durchaus in Ordnung. Mir persönlich wäre das viel zu warm - ich habe alle FBH Räume auf 21°C geregelt und lasse die Räume mit Radiatoren auf bis zu 20 Grad Nachtabsenkung runterregeln. Erstens fühle ich mich hier irgendwie wesentlich wohler, und außerdem spart nebenbei jedes K ca. 6% Heizenergie pro Jahr ein. Ist aber wirklich eine komplett individuelle Angelegenheit.

 

Wie Du die Heizkurve am besten anpasst, damit das Ganze auch unabhängig von der Außentemperatur stabil bleibt, dazu kannst Dir mal den Abschnitt auf Seite 10 im angehängten PDF von mir durchlesen.

 

lg

Guennie

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