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@Besancon  schrieb: ... Durch die Flir weiß ich (leider), dass die Fenster ziemlich zugig sind. Deswegen wird das meine nächste Maßnahme sein. Da dein Monats COP 3,1 im Januar war, meiner aber nur 2,57 und Du insgesamt sehr viel weniger verbrauchst. Kann ich dich fragen, welche Vorlauftemperatur(en) Du fährst und wie groß die zu beheizende Fläche ist? Hallo Besancon, (Nebenbei: Egal wie es manchmal klingt: Auch @Awot252 meint es nur gut und ist super hilfsbereit.)   Genau das meinte ich: An der Stelle ansetzen, die voraussichtlich am Meisten bringt, zumal vielleicht die Fenster sowieso irgendwann dran gewesen wären? Es gibt da glaube ich auch Fördermöglichkeiten (Geldunterstützung).   Hier die Abbildung meiner Heizkurve für eine Soll-IT von 21°C, die ich im Januar die meiste Zeit eingestellt hatte. Ich habe festgestellt, dass sich die Heizkurven für verschiedene WP-Typen unterscheiden. Deshalb nicht nur zahlenmäßig die 2-3 Parameter (Neigung, Niveau und VTmax=50°C), sondern auch die bildliche Darstellung. Die beheizte Fläche in unserem Haus ist ungefähr 150 m². Ja, das wirkt sich auf die verbrauchte Energiemenge aus (und erklärt damit einen Teil des geringeren Energieverbrauchs bei uns) - aber nicht auf den COP. Ach so: Wir haben hauptsächlich Radiatorheizkörper. Nur im Bad und in der Küche ist "Fußbodenerwärmung" aus dem Heizungsrücklauf. Den größten Unterschied und die beste Möglichkeit, unter den gegebenen Bedingungen Strom einzusparen, sehe ich für Willi (Bei Dir habe ich im Augenblick nicht parat, ob Du Deine Heizzeitplanung hier mitgeteilt hattest.) darin, die WP nachts nicht abzuschalten sondern durchlaufen zu lassen. Dann können die Heizkurven nach unten angepasst werden und es braucht wahrscheinlich auch nicht soviel Zuheizen durch die elektrische Zusatzheizung (Falls es die elektrische Zusatzheizung wegen schlechter Wärmeisolierung überhaupt braucht.). Ich hatte im Januar den Heizbetrieb rund um die Uhr aktiviert und der Verdichter ist oft mehrere Tage lang durchgelaufen und die WP hat die Verdichterleistung bestmöglich sparsam regeln können. Die elektrische Zusatzheizung habe ich komplett deaktiviert und auch im kalten Januar nicht gebraucht (Auch meine 8 kW WP ist etwas überdimensioniert.) VG PeterF60 ... Mehr anzeigen

@PeterF60  schrieb: @wikofali7  schrieb: ... die Heizzeiten Fußbodenheizung:  Normal      22°    7:00  bis 22:40 von Montag bis Sonntag ... die Heizzeiten  Heizkörper          :  Normal      19°    7:30  bis 22:40 von Montag bis Sonntag Warmwasser           Eco WwTemperatur       45° Zirkulationspumpe   7:30  -  9:00 und  12:30 - 15:00 von Montag bis Sonntag Hygieneprogramm   Montag  6:00 wöchentlich Hallo Willi, ich habe auch ein relativ schlecht wärmegedämmtes Haus. Meine Erfahrung ist, dass, wenn ich nachts die Heizung nicht durchlaufen lasse, das Wiederaufheizen am nächsten Tag mehr Strom kostet, als das "Über Nacht durchlaufen lassen. Probier das doch mal. Wahrscheinlich kannst Du dann auch die Heizkurven noch weiter nach unten anpassen, um Deine Ziel-ITs in EG und DG zu erreichen. Unter dem Strich kann das den Stromverbrauch deutlich reduzieren. Das WW-Hygieneprogramm würde ich keinesfalls um 6 Uhr morgens laufen lassen, weil zu dieser Tageszeit die ATs am niedrigsten sind. Jede Art WW-Erwärmung und erst recht das "Hygieneprogramm" (Ist das überhaupt notwendig?) sollte nachmittags zu den Zeiten laufen, wenn die ATs am höchsten sind. Das ist zurzeit ab ca. 14 bis 15 Uhr. VG PeterF60 @wikofali7 ? (Kannst Du dazu schon was antworten?) ... Mehr anzeigen

@Flo_Schneider  schrieb:   ... Pumpe Aus: Außentemperatur > Raum-Temperatur-Sollwert + einstellbare Hysterese Pumpe Ein: Außentemperatur < Raum-Temperatur-Sollwert + einstellbare Hysterese - 1K Die dafür zuständigen Parameter je Heiz-/Kühlkreis findest du weiter unten. 1395.0 - Freigabe Sommersparschaltung Heiz Heiz-/Kühlkreis 1 1395.1 - Temperaturschwellenwert Sommer-Sparschaltung Heiz-/Kühlkreis 1 ... Hallo Flo, vielen Dank für die Beschreibung. Wo (in welchem für Nutzer allgemein zugänglichen Viessmann-Dokument) findet man diese Parameter und Ihre Beschreibung? VG PeterF60 ... Mehr anzeigen

@Awot252  schrieb: Die 1188 kWh sind vom extern geeichten Stromzähler und kein Viessmann Wert, auf den man sicherlich nochmals 10-20 % draufschlagen kann..  OK, wenn wir auf meine 846 kWh 20% draufschlagen, sind wir bei rund 1 MWh. Aber sowohl @wikofali7 als auch @Besancon haben hier ja Ihre "VM-Werte" mitgeteilt. Insofern macht es Sinn, diese "VM-Werte" zu meinen "VM-Werten" in Beziehung zu setzen. ... Mehr anzeigen

@Awot252  schrieb: ... Über Vorlauftemperaturen will ich mich nicht auslassen, denn es sollte hinlänglich bekannt sein, dass nur lange Laufzeiten mit möglichst niedrigem Vorlauftemperaturen zu wenig Verbrauch führen. Hallo @Awot252 , Die Verdichterlaufzeit bei Willi liegen ja durchschnittlich bei ca. 7h 44min, sind also rekordverdächtig lang und können nicht das Problem sein. @wikofali7 und @Besancon  Probleme sind aus meiner Sicht die sehr schlechte Wärmedämmung das Mitlaufen der elektrischen Zusatzheizung das Abschalten des Heizbetriebes über Nacht, statt in dieser kalten Zeit die WP energiegünstig 24/7 durchlaufen zu lassen VG PeterF60 ... Mehr anzeigen

Hallo "pesuto-Peter" 🙂, Soso, da hat VM diesen Weg bei den 252 also verschlossen. In der "Service-Anleitung für die Fachkraft" für meine WP 222-S steht das übrigens auch nicht drin. VM gibt nicht mal den eigenen Fachpartnern die vollständige Information über diese Einstellparameter (Zumindest war das bei meiner WP so.). Mir haben nur die detaillierten Erläuterungen im "54%-Thread" geholfen, das selber in meiner WP einzustellen. Zumindest ein VM-Servicetechniker sollte aber in jedem Fall diese obere Hysteresegrenze ändern (anpassen wegen der zu leistungsstarken WP) können. Der Parameter "Min-Laufzeit" würde das Problem übrigens nicht lösen. Wenn während dieser "Min-Laufzeit" zu irgendeinem Zeitpunkt die obere Hysteresgrenze überschritten wurde, schaltet gemäß der VM-Steuer(un)logik die WP auf jeden Fall ab, selbst wenn am Ende dieser "min-Laufzeit" aufgrund des bis dahin vielleicht erfolgten Runterregelns der Leistung die VLT wieder unter der oberen Hysteresegrenze ist. VG Peter ... Mehr anzeigen

@Lotta  schrieb: Hallo , 19 bis 21 Grad ist ok! Nachts wärmen ist nicht so unser Ding wir schlafen gerne Kühl!  Die letzte Zeit haben wir Nachts komplett runter auf 16 Grad und die WP ging nicht an ! 22- 8 Uhr uns die IT sank so auf 18 Grad ! Perfekt für uns!  Tagsüber heizen mit Sperrzeiten wäre passender für uns!  Hallo Lotta, ich verstehe Euch ja, aber Euer Haus und Eure WP funktioniert jetzt in der Frühlingsübergangszeit anders besser. Alles was ich empfehle, geht in die Richtungen, 1. Eure Wünsche zu realisieren und 2. das effizient zu machen. Ich bitte Dich, etwas umzudenken: Euer Haus ist ja wirklich gut wärmeisoliert und damit ein riesiger Wärmespeicher. Weil dieser Wärmespeicher so gut isoliert ist, ist es von der Tageszeit her egal, wann Ihr "Warmeenergie in diesen Speicher nachfüllt". Wir schlafen auch kalt und haben deshalb die Thermstate an den 2 Heizkörpern in unserem Schlafzimmer komplett zugedreht. So ("auf Stellung 1") macht Ihr das ja auch. Damit kommt von der Wärme, die Ihr nachts in Euer Haus nachfüllen würdet, gar nichts in Euren Schlafzimmern an, nur im Rest des Hauses. Das ermöglicht Euch dann, tagsüber den Heizbetrieb zu unterbrechen, solange es Euch nicht irgendwie zu kühl wird. Wenn Ihr die WP nachts (also bei niedrigeren ATs) laufen lasst, sind die Laufzeiten auf jeden Fall länger, als wenn Ihr das tagsüber (also bei höheren ATs) macht. Und durch diese längeren Laufzeiten ist der Verdichterverschleiß und wahrscheinlich auch die aufzuwendende Strommenge niedriger. (In der Winterzeit ist das dann wieder anders. Da sollte die WP möglicherweise bei richtig knackigen Frosttemperaturen 24/7 durchlaufen.)   Noch ein anderes Thema: Ich habe heute hier im Forum einen Beitrag von 2016 gefunden, in dem der Zusammenhang zwischen der gemessenen Raum-T über einen angeschlossenen Raum-T-Sensor und der eingestellten Soll-IT erklärt wird. Damit erklärt sich auch, (was ich bisher nicht verstanden hatte) warum die Steuerung wesentlich höhere VLTs anfährt, obwohl die Soll-VLT laut Heizkurve viel niedriger liegt. Aus diesem Grund korrigiere ich meinen Tipp, die Soll-IT auf (leicht überhöhte) 23°C zu stellen. Bitte stell sie zurück auf 20°C (Oder waren es 21°C?). Sicherlich wirst Du dann auch den Niveauwert in der Heizkurve wieder erhöhen müssen, z.B. um "+6", also von z.B. "-13" auf "-7". Und dann natürlich wieder schauen, welche IT im EG sich mit diesen Einstellung ergibt, wie lang die Verdichterlaufzeiten sind, ob etwa durch den Raum-T-Sensor der Verdichter abgeschaltet wird, und ggf. den Niveauwert weiter anpassen. Bin schon sehr gespannt auf Deine Ergebnisse. VG PeterF60 ... Mehr anzeigen

@Lotta  schrieb: Das WW ist noch von Mittwoch ! Es würde für 2 Tage ausreichen!  Also entweder für 2 Tage höher auf 55 ° oder jeden Tag niedrigere Temperatur + 1x wöchentlich Legionellenprogramm!  Was ist effizienter?  Hallo Lotta, genau das hat @Guennie schon untersucht und ist zu dem eindeutigen Ergebnis gekommen, dass einmal alle 2 Tage effizienter ist. Außerdem spart Ihr Euch so das "Antilegionellen-Aufheizen einmal in der Woche". Gut, dass Eure WWT-Verluste so niedrig sind. Nur deshalb funktioniert das so. VG Peter ... Mehr anzeigen

2 Ergänzungen: Stromverbauch ca. 6 kWh finde ich OK In dem Sceenshot von 6:19 Uhr war die WWT mit 45,3°C angegeben. Wenn das für Euch OK ist, dann sind die jetzigen Einstellungen für die WWE perfekt. ... Mehr anzeigen

@Lotta  schrieb: Wenn ich das richtig verstehe ist die VT um 12° Grad höher als auf der Heizkurve?!  Mein Fußpunkt ist ja bei 20 .......dann würden ja immer noch 32 ° Grad sein! 🤔 Hallo Lotta, vielen Dank für die vielen nützlichen Infos. Die AT war zu dem Zeitpunkt ja reichlich 10°C. Damit lag die von der Heizkurve vorgegebene Temperatur zu dieser Zeit bei ca. 26°C (Nicht der "Fußpunkt der Heizkurve" ist entscheidend, sondern die Solltemperatur laut Heizkurve entsprechend der aktuellen AT.). Laut Deinem Screenshot lag die VLT beim Einschalten um 5:55 Uhr bei 30,9°C. Im Zuge des Einschaltens ändern sich die Werte der VLT und RLT manchmal recht schnell, weil ja vorbereitend für den Verdichterstart schon mal einige Pumpen anfangen zu laufen, was zu diesen "recht schnellen" Änderungen der angezeigten Temperaturen führen kann. Trotzdem vermute ich, dass die Service-Jungs, die da bei Dir waren, um das Problem halbwegs in den Griff zu bekommen, von VLT-Steuerung auf RLT-Steuerung umgestellt haben. Das wäre auf jeden Fall eine gute Maßnahme. Wenn die VLT beim Starten des Verdichters bei ca. 30°C lag, dann lag ja die RLT auf jeden Fall etwas tiefer und damit würde das etwas besser zu dem Heizkurven-Sollwert von ca. 26°C passen. Beim Abschalten um 6:19 Uhr lag die VLT ja bei ca. 38°C. Damit wäre bezüglich der VLT der gesamte Hysteresebereich ca. 8 Grad groß, was ganz ordentlich ist. Beim Abschalten war die RLT ja ca. 36°C. Sicherlich war sie bei Starten auch kälter als die VLT von ca. 30°C, und zwar so viel kälter, dass die WP-Steuerung gemäß der Soll-Tempertaur der Heizkurve den Verdichter gestartet hat. Natürlich ist die Laufzeit von nur 24 Minuten (5:55 bis 6:19 Uhr) nicht so gut. Gut ist, dass die IT laut dem Screenshot jetzt in dem Zielbereich von 20 bis 21°C liegt (Oder ist das für Euch noch zu warm?). Das Unterbrechen des Heizbetriebes hat die IT also in den von Euch gewünschten Bereich abgesenkt. Um es nun in diesem Bereich zu halten, muss natürlich wieder etwas geheizt werden. Die sich einstellenden ITs werden immer ein bisschen schwanken. Man kann die nicht auf's Zehntel Grad genau realisieren. Ist Euer Zielbereich eher "min. 19 bis max. 20°C" (schwierig) oder z.B. "min. 19 bis max. 21°C" (realistisch) oder "min. 20 bis max 21°C" (schwierig)? In dem Schaubild mit den Energieverlauf von gestern sieht man schön, dass die WP nachts (wenn die ATs relativ niedrig sind) gut moduliert hat und lange gelaufen ist. Am Vormittag (wenn die ATs langsam ansteigen) ist sie dann immer nur deutlich kürzer gelaufen. Euer Haus ist ja ziemlich gut wärmegedämmt. Deshalb schlage ich bei den jetzigen höheren ATs vor, den Heizbetrieb per Zeitprogrammierung nur nachts laufen zu lassen (also z.B. von 19 bis 6 Uhr). Ihr prüft dann, ob es Euch im Laufe des Tages und vor allem abends in der Zeit so ab 17 Uhr im EG nicht zu kühl wird (Falls ja, dann den Heizbetrieb nicht erst 19 Uhr sondern z.B. eben 17 Uhr wieder aufnehmen.). Und: Bei den derzeitigen frühlingshaften ATs (Bei uns sind es gerade 16°C) sind die Laufzeiten naturgemäß recht kurz. VG PeterF60   ... Mehr anzeigen

@Besancon  schrieb: ... Hier meine Analysedaten: Hallo Willi, hallo @Besancon , als ich diesen Beitrag gelesen habe, ging es mir unwillkürlich genauso wie @Awot252 : Ich habe stoßseufzerhaft gedacht: Jungs, was macht Ihr denn? OK, Eure Häuser sind offensichtlich schlecht wärmegedämmt und das rächt sich natürlich besonders bei sehr kalten ATs (Unser Haus ist auch nur "mittelschlecht" wärmegedämmt.). Auch die Fenster haben eine miese Wärmedämmung (unsere auch). Die beheizte Fläche bei Euch ist sehr groß (größer als in unserem Haus, aber bei weitem nicht doppelt so groß). Andererseits: Ihr habt einen ordentlichen Anteil der Wohnfläche, der mit einem eigenen Heizkreis mit FBH beheizt wird. Das erhöht ja die Heizeffektivität wieder etwas (Wir haben das nicht.). Und vor diesem Hintergrund frage ich mich eben, was Ihr macht, dass Ihr im Januar zu so einem deutlich mehr als doppelt so hohen Stromverbrauch kommt wie wir (unser Stromverbrauch Januar: 846 kWh, Monats-COP 3,1, Wochen-COP der kältesten Woche 2,5, alles nur "ermittelte VM-Werte", keine eigenen Messwerte, aber Eure Werte hier sind ja auch nur "ermittelte VM-Werte"). Vielleicht solltet Ihr wirklich mal mit einer Thermokamera durchs Haus gehen und schaun, wo am meisten Kälte von draußen bei Euch reinkommt, oder eben von draußen schauen, wo am meisten Wärme "entfleucht" und dann gezielt diese größten Wärmedämmungsschwachstellen angehen. VG PeterF60 ... Mehr anzeigen

Sehr gut. Zurück zum Anliegen von Chris hier in diesem Thread. "Rollerfan-Peter" hatte ja die Lösung mit einem zusätzlichen Pufferspeicher (funktioniert ja wahrscheinlich stabil, bedeutet aber extra Aufwand, den irgendwer bezahlen muss) dargelegt. Ich sehe 2 Lösungen ohne zusätzlichen Aufwand (beides muss in Kodierebene 2 eingestellt werden, ist im sogenannten "54%-Thread" - einfach "54%" als Suchwort eingeben - beschrieben, auch der Zugang zur Kodierebene 2): den Wert für die obere Abschaltgrenze vorsichtig erhöhen oder alternativ: die Steuerung von (normal) "VLT" auf "RLT" umstellen Und nun liegt der Ball wieder bei Chris. VG PeterF60 ... Mehr anzeigen

Wieso gibt's denn da schon einen Verlauf nach 17 Uhr, obwohl es in Deinem Post 17:03 Uhr war? Wenn ich dem Verlauf 0 bis kurz vor 12 Uhr trauen kann, ist die Wärmeleistung immer "lustig" zwischen ca. 2 kW und etwas über 4 kW hin und her geregelt worden (Das ist eigentlich ganz gut.). Ich erkenne nur an 2 oder 3 Stellen, dass die WP ausgegangen ist. Es müssen also ziemlich lange Laufzeiten gewesen sein. Nach dem Runternehmen der Heizkurve war das Haus natürlich immer noch ziemlich warm, deshalb ist in der Zeit der Verdichter auch immer mal aus gegangen. Hier bekommen wir erst wieder vernünftig auswertbare Werte, wenn die Temperatur in Deinem EG wirklich auf einen Wert zwischen 20 und 21°C runter ist. Du könntest z.B. die WP mal von Hand in "nur WW aktiv" umstellen, bis die Temperatur im EG auf knapp über 20°C abgesunken ist. Und dann wechselst Du wieder zu Betriebsart "Heizen und WW". Dann schauen wir mal mit den jetzigen Heizkurveneinstellungen, wie es aussieht. ... Mehr anzeigen

@Lotta , @Guennie , Ich verstehe nicht: Da steht: AT = 9,5°C. Gemäß dieser AT und der Heizkurve, die in Deinem vorhergehenden Post abgebildet ist (Das war ja die Heizkurve von heute Nacht.) ist bei einer AT von 10°C eine VT von 32°C vorgegeben. Selbst, wenn wir da jetzt einen großen oberen Hysteresewert von 6 Grad draufrechnen, hätte die WP bei ungefähr 38°C abschalten müssen, bzw. die Leistung so reduzieren müssen, dass sie nicht über diese obere Grenze drüber geht. Wieso ist sie dann bei einer VLT von knapp 42°C immer noch an? Oder hat schon jemand (der HB oder der Viessmann-Servicetechniker) die Steuerung von VLT auf RLT umgestellt? Dann würde "Abschalten bei RLT von 39,6°C" ungefähr noch passen. Wie dem auch sei: Ja, den Niveauwert weiter reduzieren. Irgendwann muss das ja mal wirken und zum Abschalten führen. Und: Weiter beobachten ... @Guennie : Hast Du noch eine andere Idee/Erklärung? VG PeterF60 ... Mehr anzeigen

@pesuto  schrieb: Hallo Chris, ... 3300 Betriebsstunden und nur 1500 Starts ... Entlüften, entlüften, entlüften. Es hilft, die Brauchwasserbereitung und die Nachtabsenkung geschickt einzusetzen um das Takten zu reduzieren. Also: Nachtabsenkung mal testweise runter, so dass die Takte nachts weniger werden, gleichzeitig werden die Takte morgens dann weniger, denn nun muss das Haus ja erst mal warm werden. ... Du schreibst wiederkehrend, dass ... ein hydraulischer Abgleich gemacht wurde. ... Alle Heizkörper sind quasi am Verteiler parallel geschaltet und einer davon bekommt nun irrtümlich viel zu viel Durchfluss. Dann strömt das Wasser sehr schnell durch den einen Heizkörper, der Rücklauf ist dann nur 1-2K unter dem Vorlauf und das kann der WP signalisieren, das Haus sei schon warm. ... Starke Unterschiede ? Dann mal den Wärmsten abdrehen. So verteilt sich der Durchfluss auf die anderen Heizkörper. (Alles was ich jetzt schreibe, bezieht sich auf die Situation, wenn der Ofen nicht geheizt ist.)   Hallo Chris, hallo pesuto-Peter,   "nur 1500 Starts für 3300 Betriebsstunden": Das ist sehr gut, durchschnittlich 2h12min Laufzeit pro Verdichterstart. Naja, es war aber der kalte Jahresabschnitt. Da geht dieser Durchschnittswert naturgemäß in die Höhe.   Dieses "Entlüften, entlüften, entlüften" (frei nach Lenin: "Lernen, lernen und nochmals lernen." (Grüße von mir aus der Gegend um Dresden) 😊) ist nochmal ein guter zusätzlicher Punkt.   Die Brauchwasserbereitung kann man natürlich auch "günstig" oder "ungünstig" planen. "Günstig": Wenn der WW-Behälter groß genug und die WWT-Verluste klein genug sind, sollte man die WW-Erwärmung (WWE) nur einmal am Tag zu der günstigsten Tageszeit laufen lassen, also zu der Zeit, in der die ATs am höchsten sind (Bei der WWE gibt's ja kein Takten.), also so ab 14 Uhr, und das WW auf eine Ziel-WWT hochheizen, bei der es dann auch z.B. am nächsten Morgen bei der Morgentoilette noch warm genug ist. Im Gegensatz dazu "Ungünstig": Die WWE viele Stunden am Tag eingeschaltet lassen (oder genauso schlecht: WWE mehrfach am Tag aktivieren). Dann wird die WWE mehrmals am Tag (also auch zu ungünstigen Zeiten mit niedrigeren ATs) gestartet und läuft nur solange (geringe Verdichterlaufzeit, weil meistens direkt nach der WWE der Verdichter erst mal aus geht), bis der WWT-Hysteresebereich "aufgezehrt" ist.   Stichwort "Nachtabsenkung": Wenn es ein Problem mit einer zu leistungsstarken WP und demzufolge zu geringen durchschnittlichen Verdichterlaufzeiten gibt, ist die Zeit, wo die ATs etwas niedriger sind (also Nachts bis in den Vormittag hinein) besser geeignet, Wärmeenergie mit der WP ins Haus zu bringen, als z.B. nachmittags, wenn die ATs am höchsten sind (Da wird die WP mehr takten.). Die WP wird in den Zeiten mit niedrigeren ATs länger laufen als in den Zeiten mit höheren ATs. Da jedes Haus auch ein riesengroßer und relativ gut gedämmter Wärmespeicher ist, ist es in Bezug auf längere Laufzeiten besser, die Wärmeenergie zu den Zeiten in den "Hauswärmespeicher" zu füllen, in denen die ATs niedriger sind. Dabei ist der notwendige "Wärmehub" zwischen AT und VLT gemäß Heizkurve zwar etwas größer, weil die WP aber länger läuft (oder sogar durchläuft), ist die verbrauchte Stromenergie aber geringer - und der Verdichterverschleiß auch. Was will ich damit eigentlich sagen: "Nachtabsenkung" macht so gesehen keinen Sinn. Ich würde die WP ohne Nachtabsenkung in der Nacht durchlaufen lassen und irgendwann um die Mittagszeit (z.B. wenn die WWE beginnt) abstellen. Aktivieren würde ich sie erst wieder, wenn die IT in den Räumen tatsächlich um mehr als 1-2 Grad abgesunken ist. Das kann etliche Stunden dauern. Ich schalte den Heizbetrieb bei mir erst wieder abends ein.   Ich habe hier im Forum gelernt, dass es bei einer Heizanlage einen hydraulischen und später einen thermischen Abgleich geben sollte. Wenn Du, pesuto-Peter, schreibst "... Dann mal den Wärmsten (Heizkörper) abdrehen. ...", dann vermute ich, dass Du "Zudrehen des Thermostats an diesem Heizkörper" meinst. Das ist quasi auch eine Art des thermischen Abgleichs, aber eine energetisch ungünstige (Analogon: Beim Autofahren immer gleichmäßig Vollgas geben und die Geschwindigkeit mit der Bremse regeln => viel KS-Verbrauch und Verschleiß). Wie beim hydraulischen Abgleich sollte auch beim thermischen Abgleich die Öffnung des Zuströmventils für diesen Heizkörper entsprechend angepasst werden, so dass der Thermostat dieses Heizkörpers vollständig geöffnet bleiben kann und er trotzdem nicht überproportional viel Wärmeenergiezufuhr bekommt.   VG PeterF60 ... Mehr anzeigen

Hallo in die Runde, Bob hat ja vollkommen zu Recht u.a. geschrieben: "... dass sich diese sog. Heizungsbauer immer häufiger auf die teilweise utopischen Auslegungen durch den Hersteller blind verlassen. ..." Offensichtlich richtet sich z.B. Viessmann (VM) in solchen Fällen nicht einmal an die eigenen WP-Planungsvorgaben. Hier sehe ich eine gewaltige Mitverantwortung des Herstellers, in unserem Fall also VM. Ich habe dazu auch mehrfach einen kleinen Disput mit @Flo_Schneider geführt, aber Flo sieht z.B. keine Notwendigkeit, dass VM noch mal gegencheckt, ob die Dimensionierung der letztlich von den HBs bestellten WPs überhaupt diesen eigenen Planungsrichtlinien entsprechen. Er schreibt dazu u.a., dass die WPs dann ja teurer sein müssten, weil dieser zusätzliche "Aufwand für das Gegenchecken" auf den WP-Preis draufgeschlagen werden müsste. Aber: Wie oft stammt die Auswahl der WP (also deren Dimensionierung) nicht vom HB sondern von "VM-Sale-Spezialisten"? Wie hoch ist die Versuchung, den Endkunden eher größere WPs mit den größeren (Doppel-) Außeneinheiten, also auch teurere WPs (also mehr Umsatz für VM und den HB), zu verkaufen? Wie ist die Interessenlage bei VM und dem HB? Zumindest der HB, der ja in der Regel lokal ansässig ist, sollte auch auf gute Endkundenmeinungen Wert legen. Wie wir alle wissen, scheint VM relativ immun gegen Probleme bei den Endkunden zu sein. Es wäre gut, wenn VM gezwungen wäre (z.B. durch VM Geld kostende Auseinandersetzungen mit Endkunden), auch diese Seite mehr in seiner Interessenabwägung berücksichtigen zu müssen. VG PeterF60 ... Mehr anzeigen

Hallo Chris, Danke für die Infos. Ich möchte trotzdem nochmal "nachhaken": Die von "rollerfan-Peter" vorgeschlagene Lösung ist sicherlich ein guter möglicher Weg, aber eigentlich müsste das derjenige bezahlen, der fälschlicherweise die zu leistungsstarke WP für Dein Haus ausgewählt hat. Und auf dem zusätzlichen Platzbedarf dieses Pufferspeichers und dem zusätzlichen Stromverbrauch wegen der Energieverluste dieses Pufferspeichers bleibst Du sitzen. In Deiner Antwort ist mir das hier "ins Auge gesprungen": "... Wenn sie Startet Heizt sie bei min Stromaufnahme hoch bis etwas über VLT und Stopp ...". Ich vermute, Du meinst den VLT-Wert, der sich entsprechend der aktuell gemessenen AT aus der Heizkurve ergibt. Nun meine Frage: Wieviel ist "... etwas ..."? Sind das nur "2 bis 5 Grad" oder z.B. "6 oder mehr Grad"? Falls es nur "2 bis 5 Grad" sind, solltest Du diesen "Abschaltwert" in der Kodierebene 2 etwas nach oben ändern. Z.B.: Falls dieser Wert aktuell 4 Grad entspricht, würde da "40" stehen. Das könntest Du dann auf "60" (6 Grad) ändern und erst mal einen Tag schauen, wie sich die WP mit dieser Einstellung verhält. VG PeterF60 ... Mehr anzeigen

@Lotta  schrieb: Seit 5 Stunden  - 8 und es ist immer noch zu warm ( 21,7)! Ich erhöhe auf - 10 !  Guten Morgen Lotta, Danke für Deine Infos. Also: Das mit dem WW klappt schon mal gut. Wenn Du die Ziel-WWT jetzt auf 50°C stellst, sollten morgen früh dann immer noch um die 47°C WWT sein. Falls Ihr die Ziel-WWT noch weiter zurücknehmen wollt, könnte man darüber nachdenken, ob es notwendig ist, an einem Tag in der Woche einen sogenannten "Hygienelauf" einzuplanen, bei dem einmalig die WWT auf 60°C erhöht wird, um der Legionellengefahr zu begegnen. Natürlich bedeutet das etwas zusätzlichen Stromverbrauch, aber Ihr habt Sicherheit bezüglich der Legionellengefahr. Da Euer WW-System ja die Wärme sehr gut hält (u.a. wegen "keine Zirkulationsleitung"), könntet Ihr, falls Ihr so einen "Legionellenbekämpfungstag" einplant, probieren, ob dann am nächsten Tag die reguläre WWE entfallen kann, weil das WW noch vom "60°C-Hygienelauf" vom Vortag warm genug ist. Damit würde sich der "Mehr-Stromverbrauch durch den Legionellenbekämpfungstag" weiter reduzieren. Der Mittelwert dieser letzten 3 Verdichterlaufzeiten liegt bei knapp 38 Minuten, also auch "eigentlich schon noch OK, geht aber wahrscheinlich noch etwas besser". Wie waren denn die ATs, als die VT bis auf 42,7°C hoch ging? Ja, Niveauwert auf "-10" ändern (erhöhen, bzw. eigentlich "verringern" - manchmal bin ich ein furchtbarer Oberlehrer 😉). Du siehst, wie weit wir jetzt schon die Heizkurve und damit wahrscheinlich den Stromverbrauch runterbekommen haben, und die durchschnittlichen Verdichterlaufzeiten liegen trotz wärmeren ATs über dem anfänglichen Mittelwert von 29 Minuten. Kannst Du bitte aus der WP bzw. aus ViCare auch die Tages- und ggf. Wochenwerte für die erzeugte Wärmeenergiemenge und die dafür verbrauchte Strommenge "monitoren" und hier mitteilen? Wir wollen ja unter Beibehaltung Eures Komforts u.a. auch den Stromverbrauch niedrig halten. VG PeterF60 ... Mehr anzeigen

Hallo Lotta, Danke für die Werte. Durchschnittliche Verdichterlaufzeiten von ca. 36 Minuten sind bei den jetzigen höheren ATs eigentlich "nicht schlecht", eher "mittel". Trotzdem schauen wir mal, ob wir die noch etwas länger bekommen. (Zum Vergleich: Bei unserer WP hatten heute bei den relativ warmen ATs (8 bis 14°C) 12 Betriebsstunden und 13 Verdichterstarts, also eine Durchschnittlaufzeit von ca. 55 Minuten, ich sag' mal "mittel-gut". Damit bin ich zufrieden. Laut ViGuide hat unsere WP heute 9,9 kWh Strom für Heizen, Zieltemperatur 21 bis 22°C, und WWE, 190 Liter von 36 auf 51°C, verbraucht.) Bitte immer auch die Tagesstromverbräuche für Heizen und für WWE verfolgen. Ja (Genau, das ist das Prinzip.), stell doch den Niveauwert gleich auf "-6". Die IT im EG sollte dann immernoch über 20°C bleiben (Weil: Die WP soll ja die ganze Zeit, also 24/7, durchlaufen, Finetuning kommt eventuell noch später, Jetzt schaun wir erst mal die "Basisergebnisse".). Jetzt bin ich erstmal gespannt, zu welchen Ergebnissen bezüglich Laufzeit und Stromverbrauch wir schon mit diesen einfachen ersten Maßnahmen kommen. VG PeterF60 p.s.: Du hast es bestimmt schon gemerkt. Ich versuche alles auch ein bisschen (so wie ich es verstehe) zu erklären, zu veranschaulichen und zu kommentieren. Dadurch wird der Text manchmal relativ lang. Um es trotzdem leichter anwendbar zu machen, kennzeichne ich konkrete Handlungsempfehlungen durch Fettdruck. ... Mehr anzeigen

Sehr gut, dann habt Ihr auch keine WW-Zirkulationswärmeverluste. Damit sollte morgen früh das WW noch mehr als warm genug sein und je nachdem, um wieviel Grad das WW wärmer ist, als Ihr es Euch wünscht, kannst Du um diesen Grad-Betrag die Ziel-WWT reduzieren (spart wieder richtig Strom), also z.B. von 55°C auf (?) 52°C - und dann wieder am nächsten Tag checken. ... Mehr anzeigen

@Lotta  schrieb: Heute mittag!   Ja! Genau so ist es gemeint: Du hast zwar als Ziel-IT 22°C eingestellt, aber aufgrund der Heizkurveneinstellungen ergeben sich im Augenblick "nur" die gewünschten 20 bis 21°C. Nochmal: Es kann gut sein, dass, wenn diese Einstellungen jetzt längere Zeit aktiv sind, Du dann an der Heizkurve nochmal ein bisschen anpassen musst, um bei den gewünschten 20 bis 21°C zu bleiben. Jede mögliche Absenkung der Heizkurve spart richtig Strom. Schau Dir doch bitte auch die täglichen Stromverbräuche an. Die sind natürlich primär von der ATs abhängig, aber eben auch von mehr oder weniger günstigen Einstellungen der WP (Und: Je länger die Verdichterlaufzeiten pro Start, desto energetisch günstiger.)   ... Mehr anzeigen

Puh, ich werd' nicht schlau daraus. Du kannst doch in der ViCare-App beobachten (und die Zeiten registrieren), wann der Verdichter startet und wann er wieder ausgeht. Die Zeit dazwischen ist dann die Verdichterlaufzeit. VG PeterF60 ... Mehr anzeigen

@Lotta  schrieb: Hallo vielen Dank für die Rückmeldungen! Der Raumtemperatursensor stellt nur ab wenn der Holzofen an ist! Heute hat der Raumsensor bis jetzt noch nicht abgeschaltet! ... Ich mache das jetzt schon IT auf 22 Grad obwohl ich mir nur 20 Grad wünsche damit ich sehe wie lange die WP läuft! Ich stelle jetzt mal auf 23 Grad und Niveau -4! WW umgestellt .........aber was ist eine Zirkulationspumpe?  Jetzt die WP komplett 24 Stunden durchlaufen lassen zum austesten ......... später ist aber eine Nachtabsenkung möglich? ... Werde die nächste Zeit die Laufzeiten beobachten! Hallo Lotta, Für das Durchsehen der Statusmeldungen brauche ich noch etwas Zeit. Erst mal zu Deinen Zeilen: Vielen Dank fürs Mitmachen! Naja, ich wollte den Raumsensor als "Übeltäter" ausschließen. Aber er wird ja nach wie vor funktionieren, wenn mal "WP-Abschalten wegen Ofennutzung" notwendig sein sollte. Ich weiß doch, dass Du nur 20°C im Erdgeschoss wünschst. Wir sorgen jetzt nur dafür, dass diese Temperatur wirklich nur über die eingestellte Heizkurve realisiert wird und die WP ansonsten "frei arbeiten kann". Deshalb die angepasste Einstellung des Niveauwertes von "-4". Das kann auch noch weniger (z.B. "-5", "-6", ...) werden, falls sich mit der Einstellung "Niveau = -4" im EG eine von Dir nicht gewünschte IT >21°C ergibt (Ich muss in meinem Haus z.B. mit einem Niveauwert von "-10" arbeiten, damit sich die gewünschten ITs ergeben.). Dein Haus muss sich auch erst auf diese neuen Einstellungen "einschwingen". Ob damit die Laufzeit des Verdichters wirklich verlängert wird, zeigt sich sicherlich frühestens erst nach einem Tag. Da bin ich jetzt schon gespannt auf Deine "Laufzeitmeldungen". Stichwort "Zirkulationspumpe" (Tipp: Google-Suche "Zirkulationspumpe Wikipedia"): Frag bitte Deinen HB, ob bei Dir in den WW-Leitungen eine Zirkulationsleitung eingebaut wurde und ob dafür eine Zirkulationspumpe installiert ist. Es geht dabei darum, dass bei sehr langen WW-Leitungen (also großer Abstand von WW-Behälter im Keller zu WW-Abnahmestellen (z.B. im Bad im DG) es ohne Zirkulationsleitung immer eine ganze Weile dauert, bis das WW auch am Wasserhahn ankommt. Um diese Zeit zu verkürzen und auch Wasser einzusparen, gibt es WW-Zirkulationsleitungen, in denen mit einer "Zirkulationspumpe" WW zirkulierend gepumpt wird, so dass man nicht solange warten muss, bis WW aus dem Hahn kommt. Leider zeigt sich aber, dass bei dieser WW-Zirkulation sehr viel Wärme verloren gehen kann und sich deshalb das WW schnell abkühlt, obwohl z.B. gar kein WW entnommen wurde. Falls es also WW-Zirkulationsleitungen und eine Zirkulationspumpe gibt, sollte man die nur ganz gezielt sparsam einsetzen: Z.B. nur in den 10 Minuten, bevor man üblicherweise die Morgen- und Abendtoilette macht. Also: Frag Deinen HB danach. Wie warm war denn das WW am nächsten Morgen, nachdem Du es umgestellt hattest? - Wenn unnötig wärmer als benötigt, dann die Ziel-WWT von 55°C auf einen kleineren Wert reduzieren. - Wenn OK, dann alles lassen. - Wenn zu kalt, dann falls vorhanden zuerst Reduzierung der Zirkulationsverluste (siehe 2.) und wenn das nicht reicht, die Ziel-WWT um jeweils 1 Grad erhöhen und wieder am nächsten Morgen probieren. Klar kann und wird es später noch weitere Anpassungen geben (ggf. Nachtabsenkung oder ggf. auch das Gegenteil: Heizen nachmittags unterbrechen, denn zu der Zeit ist wegen den üblicherweise höchsten Tages-ATs auch die "Takt-Gefahr" am größten). Wir sind noch nicht fertig. Um eine WP in einem gegebenen Haus und gegebenen Nutzungswünschen energetisch günstig zu betreiben, muss man viel genauer hinschauen als bei Gas- oder Ölheizungen (Eine WP ist die "Diwa" unter den Heizungen.). Ich habe dabei (auch hier im Forum) viel gelernt. Ich bin schon sehr gespannt auf Deine "Laufzeitmeldungen" insbesondere ab morgen. VG PeterF60 ... Mehr anzeigen

@Lotta  schrieb: ... Der Sensor meldet der WP auch wenn wir den Holzofen an haben und wenn die Räume Überhitzung!  Es soll im EG 20 ....21 Grad haben! 19, .....Grad war vielleicht nach der Nachabsenkung! Heizen 8-22 Uhr  Nachtabsenkung 22-8Uhr Das Haus Kühlt ca. bis 18 Grad ab! WW 6-22 Uhr Gestern hab ich den Versuch gemacht ab 12 Uhr erst zu heizen da das Haus  so lange nicht unter 18 Grad war ! Mit 20 Grad Wunschtemperatur Taktet die WP nach ca. 3 Stunden hab ich auf 22 Grad erhöht und sie lief durch! Aber der Wunsch im EG ist 20 Grad! Hallo Lotta, aus "Der Sensor meldet der WP auch wenn wir den Holzofen an haben und wenn die Räume Überhitzung!" schließe ich, dass die WP doch auch aufgrund der Messwerte dieses Raumtemperatursensors gesteuert wird. Die WP schaltet dann nicht nur aufgrund des einen Abschaltkriteriums ab (die Vorlauftemperatur VT gemäß Heizkurve und oberem Hysteresewert), sondern auch aufgrund eines 2. Abschaltkriteriums, wenn die gemessene Innenraumtemperatur (IT) einen bestimmten Wert, z.B. den von Euch in der WP-Steuerung eingestellten Sollwert für die IT, überschreitet. Das ist nicht gut, weil es natürlich auch die durchschnittliche Laufzeit pro Verdichterstart verkürzt. Optimal wäre es, die Ziel-IT z.B. auf 22°C (oder 23°C) zu stellen, und dann aber die Heizkurve soweit runter zu nehmen, bis die sich einstellenden ITs im EG nur bei Eurer Wunschtemperatur von 20 bis 21°C liegen. Dann kann die WP nur durch die Heizkurve geregelt "frei laufen", Ihr erreicht trotzdem im EG Eure gewünschte Ziel-IT von 20 bis 21°C und nur, wenn durch Zuheizen mit dem Ofen oder z.B. durch Aufheizen des Hauses wegen starkem Sonnenschein durch die Fenster die IT über 22°C (oder 23°C) steigt, schaltet die WP ab. Neues Thema: Wenn der Verdichter bei einer AT von ca. 10°C nach einer Zeit von z.B. ca. 1 Stunden oder mehr erst wieder ausgeht, würde ich nicht von "kritischem Takten" sprechen, sondern von "funktioniert ganz gut". "Kritisches Takten" ist, wenn der Verdichter nach dem Start nur 5 bis vielleicht ca. 15 Minuten läuft. Wenn ich mir Deinen Screenshot mit dem Energieverlauf über der Zeit anschaue, scheint die WP auch bei Ziel-IT von 20°C länger als 20 Minuten zu laufen. Das ist also kein "kritisches Takten". ("Kritisches Takten": Nach der etwas leistungsgesteigerten Startphase des Verdichters wird die Abschalt-VT relativ schnell erreicht, ohne dass die WP in den stabilen energetisch günstigen leistungsreduzierten Lauf kommt. Sie schaltet dann nach kurzer Zeit (bis ca. 15 Minuten) wieder ab. Danach kühlt die VT wieder ab und nach weiteren wenigen Minuten springt die WP wieder an. Das wiederholt sich dann immer wieder.) Kannst Du bitte wirklich mal messen, wie lange der Verdichter läuft, wenn Du die Einstellungen so wählst wie in "1." beschrieben. Dazu musst Du also die Ziel-IT auf 22 oder 23°C stellen und dann aber die Heizkurve, die sich da ergibt, runterstellen, indem Du den Niveauwert z.B. auf "-4" stellst (Durch dieses Runterstellen der Heizkurve wird dann richtig Strom gespart.). Nach ca. zwei Stunden sollte sich dann die gewünschte IT von 20 bis 21°C im EG eingestellt haben und die WP schaltet den Verdichter nicht mehr wegen Überschreiten der eingestellten Soll-IT aus. Wenn sich noch nicht die gewünschten 20 bis 21°C im EG ergeben, dann weiter den Niveauwert der Heizkurve anpassen, bis sich die gewünschten 20 bis 21°C einstellen. Dann bitte die Verdichterlaufzeit (Zeit von "Verdichter wird gestartet" bis "Verdichter geht wieder aus") wirklich mal messen. Mit diesen Einstellungen die Heizung komplett 24/7 durchlaufen lassen. Dabei muss die Heizkurve eventuell weiter nach unten korrigiert werden (Kontrolle Ziel-IT in EG bei 20 bis 21°C), weil die Heizung ja jetzt die ganze Zeit komplett durchläuft. Alternativ (wenn überhaut), dann eventuell nachmittags, wenn die ATs normalerweise am höchsten sind, eine mehrstündige Heizpausenzeit (z.B. von 14 bis 17 Uhr) einplanen. Du schreibst "WW 6-22 Uhr": Nein! Während man für einen energiegünstigen Betrieb die Heizung möglichst lange (mit geringer Leistung) durchlaufen lässt, ist das bei der WW-Erwärmung (WWE) anders. Wegen der dafür notwendigen sehr hohen VTs macht man das am besten nur einmal am Tag zu der dafür energetisch günstigsten Zeit: Nachmittags wenn die ATs am höchsten sind. Dabei "überheizt" man das WW soweit, dass es z.B. auch am nächsten Morgen für die morgendliche Dusche noch warm genug (z.B. > 40°C) ist. Also: WWE z.B. 15 Uhr bis 17 Uhr laufen lassen mit Ziel-WWT von 55°C (Kann später ggf. nach unten korrigiert werden.). (Ich mache das bei uns z.B. so: Ab 15 Uhr starte ich die WWE. Zu dem Zeitpunkt ist die WW-Temperatur (WWT) bei uns auf ca. 37°C abgesunken. Dann heize ich das WW auf 51°C hoch (dauert bis kurz nach 16 Uhr). Das reicht bei uns auf, um am nächsten Morgen zum Duschen noch die von uns gewünschte WWT von >40°C zu haben. Wichtig: Damit das funktioniert, habe ich die WW-Zirkulation zeitlich auf ein Mindestmaß reduziert.) Hast Du eine WW-Zirkulationsleitung und wenn ja, wie ist zeitlich die Zirkulationspumpe eingestellt? So, ich höre erst mal auf, sonst wird das für einen Post zu viel. Bin gespannt auf Deine Rückmeldungen. VG PeterF60 ... Mehr anzeigen

Hallo Chris, ich habe jetzt nicht mehr alle Deine Posts auf dem Schirm. Hattest Du mal probiert, wie weit Du die Heizkurve absenken kannst, um auf Deine gewünschten ITs zu kommen, wenn Du die WP 24/7 im Normalbetrieb durchlaufen lässt? Vielleicht hilft ja so ein 24/7-Betrieb mit angepasster abgesenkter Heizkurve? Alternativ/zusätzlich könnte man beim Heizbetrieb gezielt nachmittags, wenn die ATs üblicherweise am höchsten sind, eine Pause einlegen. Nächste mögliche Schritte wären dann: - Abschaltkriterium um 2 bis 6 Grad ("20" bis "60") anheben - oder alternativ von VT-Regelung auf Rücklauftemperatur-Regelung umswitchen, - und/oder (falls noch möglich) Leistung der Heizkreispumpe anheben. VG PeterF60 ... Mehr anzeigen

@wikofali7  schrieb: ... die Heizzeiten Fußbodenheizung:  Normal      22°    7:00  bis 22:40 von Montag bis Sonntag ... die Heizzeiten  Heizkörper          :  Normal      19°    7:30  bis 22:40 von Montag bis Sonntag Warmwasser           Eco WwTemperatur       45° Zirkulationspumpe   7:30  -  9:00 und  12:30 - 15:00 von Montag bis Sonntag Hygieneprogramm   Montag  6:00 wöchentlich Hallo Willi,   ich habe auch ein relativ schlecht wärmegedämmtes Haus. Meine Erfahrung ist, dass, wenn ich nachts die Heizung nicht durchlaufen lasse, das Wiederaufheizen am nächsten Tag mehr Strom kostet, als das "Über Nacht durchlaufen lassen". Probier das doch mal. Wahrscheinlich kannst Du dann auch die Heizkurven noch weiter nach unten anpassen, um Deine Ziel-ITs in EG und DG zu erreichen. Unter dem Strich kann das den Stromverbrauch deutlich reduzieren.   Das WW-Hygieneprogramm würde ich keinesfalls um 6 Uhr morgens laufen lassen, weil zu dieser Tageszeit die ATs am niedrigsten sind. Jede Art WW-Erwärmung und erst recht das "Hygieneprogramm" (Ist das überhaupt notwendig?) sollte nachmittags zu den Zeiten laufen, wenn die ATs am höchsten sind. Das ist zurzeit ab ca. 14 bis 15 Uhr.   VG Peter ... Mehr anzeigen

@wikofali7  schrieb: ... die Heizkurve (Neigung)   0,5  ist der Wert  für die FBH die Heizkurve (Neigung)   1,2  ist der Wert  für die Heizkörper Wird mit diesen Heizkurveneinstellungen und bei natürlich vollständig aufgedrehten Heizreglern die Ziel-Innenraumtemperatur (IT) erreicht? Falls diese Temperaturen bei voll aufgedrehten Thermostaten höher als gewünscht sind, dann die Heizkurven in kleinen Schritten etwas runternehmen und schauen, ob sich dann die richtigen ITs einstellen. VG PeterF60 ... Mehr anzeigen

@Lotta  schrieb: Temperaturregelung eigentlich über Heizkurve!  Hallo Lotta, ja, genau das wollte ich wissen und: So ist es richtig. Trotzdem möchte ich nochmal nachfragen: In Deinem vorhergehenden Post hast Du ja ein Bild von dem Temperatursensor von Viessmann (VM) mitgeschickt (19,7 °C wäre meiner Frau im Erdgeschoss zu kühl. Soll das bei Dir so kühl sein oder hängt der Sensor im EG nur an einer "kühlen Stelle"?). Um sicherzugehen möchte ich zu diesem Sensor nochmal nachfragen: Zeigt dieser VM-Sensor nur die Temperaturen an oder macht er irgendwelche Rückmeldungen an die WP und greift damit in deren Steuerung ein? (Wie Du der kurzen Abstimmung mit Guennie entnehmen konntest, gebe ich Dir hier zunächst mal weiter Support. Selbstverständlich können Guennie und andere Forumsmitglieder hier ebenfalls mitwirken, vor allem, falls ich mal nicht weiter wissen sollte.) Bei meinem Support möchte ich "systematisch" Schritt-für-Schritt vorgehen, um den Support einfach und leicht nachvollziehbar zu halten. Ein paar erste Schritte sind aber schon gemacht: Es ist also bekannt, dass es eine WP mit 10 kW Nennheizleistung ist und dass Du in EG und DG ausschließlich Radiatorheizkörper nutzt. Die Thermostate an den Heizkörpern im EG und im Bad im DG sind voll aufgedreht (Ist "5" gleich "voll aufgedreht"? In jedem Fall VOLL aufdrehen.). Die durchschnittliche Laufzeit pro Verdichterstart beträgt aktuell ca. 29 Minuten. Es ist kein zusätzlicher Pufferspeicher installiert (Ich gehöre zu denen, die das gut finden.).   Frage: Wie ist aktuell Euer Heiz- und Euer WW-Erzeugungszeitplan in der WP? (Beispiel: Ich heize zZ mit 2 Grad Nachtabsenkung von abends 21 Uhr bis morgens 6 Uhr. Von 6 bis 15 Uhr habe ich normalen Heizbetrieb. Damit ist unser Haus ganz gut aufgeheizt und die WP startet erst wieder um 21 Uhr im Heizbetrieb mit Nachtabsenkung. Von 15 bis ca.16 Uhr heizen wir das WW auf.)   An der Stelle noch eine Anmerkung. Du hast ja schon richtig festgestellt, dass Deine WP bei kühleren Außentemperaturen (ATs) z.B. um die 0°C lange pro Verdichterstart lief und aber jetzt bei den höheren ATs (z.B. um die 10°C) deutlich kürzer läuft (Ich verfolge das bei meiner WP täglich und so weiß ich, dass sie bei den aktuellen ATs nur noch durchschnittlich ca. 1 Stunde pro Verdichterstart läuft, während sie bei kalten ATs über mehrere Tage ohne Pause durchgelaufen ist.). Das ist vollkommen normal. Bei den jetzigen höheren ATs läuft die WP nach einem etwas energieintensiveren Start mit der für sie minimal möglichen Wärmeenergieleistung. Wenn diese minimale W-Leistung aber größer ist als die W-Energiemenge, die das Haus aufnehmen (abnehmen, also über den Heizkreis wegtransportieren) kann, dann muss die Vorlauftemperatur (VT) allmählich immer weiter ansteigen, bis das Abschaltkriterium, der obere Hystersewert der Vorlauftemperatur (VTmax) erreicht ist. Wie schnell das Erreichen dieser VTmax geht, hängt dabei u.a. davon ab, wie weit die WP die Leistung runterregeln kann (Deshalb sind "zu leistungsstarke WPs" eben nicht gut, aber man kann dem etwas entgegen wirken.). Ich hatte ja von dem "energieintensiveren Start" des Verdichters gesprochen. Wenn es wegen dieses leistungsgesteigerten Starts in den ersten 5 Minuten schon zum Erreichen des Abschaltkriteriums kommt, dann kommt die WP überhaupt nicht in Ihren "engergetisch günstigen" Lauf mit heruntergeregelter Leistung. Deshalb: Kannst Du bitte mal verfolgen, wielange der Verdichter zur Zeit läuft? Sind es z.B. nur 5 bis 6 Minuten, oder doch z.B. 15 oder mehr Minuten? Und: Bei welcher VT wird der Verdichter gestartet und bei welcher VT wird er abgeschaltet? Ziel: Wir müssen unbedingt über diese ersten 5 bis 6 Minuten Laufzeit nach Verdichterstart kommen, damit die WP überhaupt zum "Leistung runterregeln" kommt.   Um die durchschnittliche Laufzeit der WP pro Verdichterstart zu erhöhen und damit für eine höhere Effektivität und geringeren Stromverbrauch und Verschleiß zu sorgen, können wir in 2 Richtungen wirken: Dafür sorgen, dass die Wärme schneller abtransportiert wird. Das Abschaltkriterium beeinflussen. Wir fangen mit 1. an: Die Wärmeabnahme des Heizkreises erhöhen: Wenn Ihr das möchtet, könnten Ihr die Soll-Innentemperatur in 1-Grad-Schritten soweit erhöhen, dass nach ein paar Stunden sich im EG z.B. ca. 20 bis 22°C einstellen. Wenn Ihr das möchtet und falls in den betreffenden Räumen nachts nicht die Fenster geöffnet werden, auch in den Schlafzimmern im DG die Thermostate z.B. von jetzt "1" auf "2" drehen. Ok, das reicht erst mal. Bin auf Deine Antwort gespannt. VG PeterF60 ... Mehr anzeigen

Wenn ich das richtig sehe, ist das Innenteil eine "A16" und das Außenteil eine "A10" (Das ist entscheidend.), also eine Nennheizleistung von 10 kW. Das ist 'ne ziemlich leistungsstarke WP. @Guennie : Machst Du eine Schritt-für-Schritt-Beratung für Lotta oder soll ich? @Lotta : Wie regelst Du eigentlich die Temperaturen in den einzelnen beheizten Räumen? VG PeterF60 ... Mehr anzeigen

Jungs ( @wikofali7 , @DanielTh , @Awot252 , @Franky und @Dr_Schmelzle ), ich bin ratlos. Es sind bisher zwar unnötige 83 Stunden "Heizwasserdurchlauferhitzer" angefallen, aber selbst, wenn ich von einem 3-phasigen 3-kW (also insgesamt 9 kW) Zusatzheizer ausgehe, macht das im ungünstigsten Fall "nur" 747 kWh (die sicher nicht alle im Januar waren). Das erklärt also nicht die 2,1 MWh im Januar. Ratlos machen mich vor allem die Zahlen 3.457 Betriebsstunden bei NUR 447 Verdichterstarts. Das heißt, pro Verdichterstart soll die WP durchschnittlich ca. 7h 44min gelaufen sein. So wünscht man sich das doch.   Stimmt da irgendetwas mit der Anzeige des Stromverbrauchs für den Heizbetrieb nicht? Hast Du mal mit den Werten der wöchentlichen Energiebilanz in der Wärmepumpensteuerung und mit den Monatswerten in ViGuide vergleichen? Oder wohnst Du doch in einem "Kälteloch"? Aber Deiner Normaußentemperatur von -10,6°C nach nicht (Bei mir ist die 3 Grad kälter.). Oder ist Dein Haus wirklich sooooo schlecht wärmeisoliert? Hast Du vielleicht irgendeinen Bereich mitgeheizt, aus dem die Wärme relativ ungehindert weg kann? Wenn ich es mir recht überlege, könnte die extrem lange durchschnittliche Laufzeit der WP pro Verdichterstart auch dafür sprechen. ... Mehr anzeigen